Если вы решили построить на своем участке остекленную теплицу или парник, для начала изготовьте деревянные рамы. Можно также вставить стекла и непосредственно в каркас сооружения, предварительно проделав в его брусьях или рейках специальные пазы. Следует учесть, что срок эксплуатации парников и теплиц зависит прежде всего от правильности их конструктивного решения, выбора размеров рам, а также качества крепления стекол в пазах рам, стропил или штросов. Если вы хотите, чтобы деревянные детали вашего сооружения дольше служили и не подвергались гниению, обязательно обработайте их раствором антисептика, покройте олифой или белой масляной краской. Необходимо проводить остекление и с учетом того, что стекло обладает способностью расширяться при нагревании, поэтому его следует устанавливать не впритык, а с зазором в 2 — 3 мм. В зависимости от этого определяются и его размеры.
Для резки стекла обзаведитесь специальным инструментом — алмазным или трехроликовым стеклорезом с роликами, изготовленными из твердых сплавов. При разрезании соблюдайте следующие правила. Сначала очистите стекло, высушите его и прогрейте, если оно хранилось при низкой температуре, иначе его будет труднее резать, потому что трещина может отклониться от намеченной линии.
Стекла на каркас сооружения устанавливайте в направлении снизу вверх внахлест, на 10—15 мм перекрывая нижние стекла, чтобы вода могла беспрепятственно стекать по стенам постройки и не попадала внутрь. Слишком большой нахлест делать не нужно, потому что скапливающаяся в промежутках между стеклами грязь в значительной степени снижает прозрачность покрытия.
Для крепления стекол к рамам или элементам каркаса потребуются специальная замазка, специальные гвозди для стекол, гвозди без шляпок или мелкие штифты, а также штапики (тонкие деревянные рейки). Применение замазки способствует увеличению герметичности крепления стекол, что ведет к снижению тепловых потерь и более эффективной защите растений от проникновения холодного наружного воздуха внутрь сооружения.
Последовательность установки стекла такова. Нанесите слой замазки на проделанные в рамах, стропилах или шпросах пазы, наложите на раму стекло и прижмите его к пазам, выдавливая наружу небольшое количество замазки, которая должна заполнить зазор между стеклом и деревянной деталью конструкции. Затем закрепите его гвоздями, забивая их таким образом, чтобы следующее стекло не упало вниз. Наложите немного замазки вдоль пазов поверх установленного стекла и аккуратно разровняйте ее ножом или стамеской. После этого можно приступать к установке следующего элемента конструкции.
Замазку можно купить в магазине или приготовить в домашних условиях. Вот несколько рецепгов.
1. Подготовьте 75 — 125 г измельченного мела, тщательно просушенного при температуре 100— 120 «С, и 0,5 л натуральной олифы, приготовленной на льняном масле. Возьмите широкую доску, горкой высыпьте на нее мел, в середине проделайте углубление и, постепенно вливая в него олифу, с помощью деревянной лопатки замесите замазку до образования однородной пластической массы, после чего тщательно разомните ее руками.
Такая замазка обладает высокой гигроскопичностью, хорошей адгезией с обрабатываемой поверхностью, а после высыхания образует достаточно прочный слой.
2. Для приготовления этой замазки потребуются следующие компоненты: битум (1 — 1,5 части), керосин (2 — 5 частей), портланд-цемент (1 часть) и канифоль (1—2 части). Все ингредиенты соедините, тщательно перемешайте и, постепенно добавляя в измельченный и предварительно просушенный мел, доведите консистенцию замазки до требуемой вязкости.
3. Возьмите обезжиренное молоко (1 часть), порошок гашеной извести (4 части) и просеянную древесную золу (1 часть). Все компоненты перемешайте и, добавляя в смесь воду, доведите ее до требуемой консистенции.
4. Возьмите 0,2 — 0,3 кг петролатума, 0,1 л олифы «Оксоль» и 1 кг измельченного и просушенного мела. Петролатум прогрейте на водяной бане до 50 °С. Влейте в него олифу и хорошо все перемешайте. В полученную массу добавьте столько мела, чтобы получилась замазка требуемой вязкости.
5. Подготовьте следующие компоненты: 5 кг каменноугольной смолы, 20 кг очищенного кварцевого песка и 1,8 —2 кг машинного масла. Смешайте смолу и песок, прогрейте полученную смесь до кипения, после чего влейте масло, чтобы образовалась однородная тягучая масса.
Если возникает необходимость удаления старой замазки с деревянных рам (например, когда разбивается стекло), ее можно соскоблить с помощью ножа или стамески или воспользоваться специальным раствором, для приготовления которого понадобятся кальцинированная сода (1 часть), едкий натр (1 часть), известь (2 части) и вода (5 частей). Сначала всыпьте в подготовленную воду едкий натр и кальцинированную соду, перемешайте их до полного растворения, после чего добавьте известь и снова все хорошо перемешайте. Полученный раствор с помощью кисти нанесите на старую замазку и оставьте на несколько часов. После этого она размокнет и легко снимется.
Пастообразные замазки можно заменить различными герметизирующими незатвердевающими мастиками или пастами, а также жидкими замазками, приготовленными на основе битума или специального масла. Наносить их на пазы деревянных элементов каркаса удобнее всего шприцем. Жидкая замазка очень быстро высыхает и образует твердую прочную пленку, обеспечивающую хорошую герметизацию стыков.
Существует гораздо более простой способ установки стекол с использованием резиновых прокладок — полосок резины, подкладываемых под стекло. Сначала в пазы закладывается резиновые прокладки, потом к ним прижимается стекло и сверху закрепляется штапиками. При таком способе остекления разбитое стекло можно заменить достаточно просто и быстро. Но следует иметь в виду, что зиновые прокладки не обеспечивают полной герметичности стыков, а потому в остекленных таким образом теплицах и парниках плохо удерживается тепло.