Приусадебное хозяйство — дачника, огородника, садовода, секреты больших урожаев

Теплицы являются наиболее сложными и совершенными сооружениями защищенного грунта. Они состоят из каркаса и пропускающего свет покрытия. В конструкциях теплиц предусмотрены двери, фрамути и форточки. Теплица может быть полностью остекленной или обтянутой пленкой. Можно также одну или несколько стен выложить из кирпича, бетонных блоков или обшить досками. На некоторых теплицах доски крепятся по низу всех стен или только на северной стене. Иначе говоря, вы можете выбрать самые разнообразные сочетания прозрачной и непрозрачной частей стен теплицы. Все зависит от вашего желания и материальных возможностей. По своей конструкции теплицы могут быть односкатными, двускатными, арочными, шатровыми, котлованными, пристенными, а также представлять собой часть индивидуального жилища. Они бывают также неразборными (стационарными) и сборно-раз-борными (переносными). По типу покрытия эти сооружения подразделяются на остекленные и пленочные, а по способу обогрева — на обогреваемые солнцем и различными техническими устройствами. При выборе формы теплицы следует учитывать ее ориентацию относительно сторон горизонта, эксплуатационное назначение, затененность, создаваемую находящимися вблизи нее зданиями и деревьями, а также возможность ее соединения с жилым строением.

Обычно теплицы используются с марта по октябрь. Для обеспечения растениям хорошего освещения ориентируйте строение таким образом, чтобы из него была видна половина южного небосвода.

Для определения периода освещенности теплицы солнцем представьте, что вы стоите в ней и смотрите по часовой стрелке с востока на запад и по направлению вверх от горизонта. Тем самым вы как будто находитесь в самом центре небосвода и смотрите на открывающуюся перед вами южную половину неба. Солнце в течение дня передвигается по нарисованной вами дуге и с утра до вечера освещает внутреннее пространство теплицы.

На юг должна быть ориентирована та стенка строения, которая пропускает больше всего света, потому что именно с южной стороны солнце поднимается на самую большую высоту, обеспечивая наиболее интенсивное освещение. На рисунке 9 показаны различные варианты расположения теплиц, ориентированных в южном направлении. На вертикальную поверхность попадает больше солнечного излучения при высоте солнца, равной приблизительно 30° над уровнем горизонта. Небольшие отклонения от южного направления (не более 45°) существенной роли не играют. Если же угол отклонения превышает указанную цифру, количество лучистой энергии солнца, которая поступает в теплицу, снижается довольно ощутимо. Если нет возможности расположить строение в южном направлении, ориентируйте его на восток. По уграм обычно бывает ясная погода, облака появляются позднее, так что в вашей теплице света в эти часы будет достаточно.

Ориентация строения по отношению к сторонам горизонта только тогда имеет существенное значение, когда у него застеклена только одна стенка. Если же боковые стенки тоже застеклены, отклонение от южного направления в расположении теплицы определяющей роли не играет.

Солнечные лучи должны попадать в нее под углом 45° и доходить до нижнего края ее задней стенки. На рисунке 10 изображены экономичные формы теплиц.

При ориентации строения на юг, а также при незначительном отклонении от этого направления торцовые стены лучше всего сделать полностью или частично прозрачными. Для увеличения полезной площади пола можно установить наклонно расположенную с южной стороны застекленную стенку.

Если окружающие теплицу постройки и деревья сильно ее затеняют или она преимущественно ориентирована на север, одну из ее торцовых стен можно сделать полностью закрытой, потому что с этой стороны все равно поступает очень мало солнечного света. В данном случае целесообразно сделать ее крышу прозрачной и дополнительно оборудовать ее заднюю стенку светоотражающим экраном или покрасить в белый цвет. Те же меры будут уместными в том случае, если вы хотите заглубить теплицу в жилой дом с целью увеличения ее площади. Если она не имеет продолговатой формы или вам хотелось бы, чтобы через нее поступало достаточное количество солнечного света в жилые комнаты, ее крышу сделайте частично или полностью прозрачной.

Рамы, двери и фрамуги для односкатных и двухскатных сооружений защищенного грунта можно сделать различными по конструкции, остекленными или обтянутыми пленкой. Такие изделия состоят из обвязки, а также одного или нескольких средников, например 1 — 2 поперечных, 1 продольного, 2 перекрещенных или 1 косого (рис. 2). Переплет можно изготовить и ячейковым (рис. 2, д). Схемы, которые изображены на рисунке 2, а —д, применяются в конструкциях парниковых и тепличных рам, не испытывающих больших нагрузок. Схема, приведенная на рисунке 2, е, предназначена для самонесущих дверей и фрамуг, которые испытывают нагрузки при открывании и закрывании.

Конструкции и размеры рам, дверей и фрамуг зависят от типа, размера сооружения и способа закрепления этих изделий на каркасе. При определении их размеров учитываются и такие факторы, как наличие и расход необходимых для их изготовления строительных материалов, стоимость готовых изделий и удобство их эксплуатации. Следует иметь в виду, что рамы небольшого размера не так уж экономичны, поскольку для их изготовления потребуется гораздо больше материалов, а собирать их достаточно сложно. Рамы с большим размером ячеек неудобны в эксплуатации. К тому же они очень непрочные. Для их остекления необходимы большие куски стекла, а если обтянугь их пленкой, она быстро придет в негодность.

Оптимальный размер каркаса рамы составляет 130—150 х 70 — 80 см, а величина ячеек должна быть не больше 60 — 80 х 30 — 50 см. Размеры дверей и фрамуг подбираются в соответствии с размерами каркаса сооружения, но их высота должна составлять 1,7—1,9 м, а ширина — от 60 до 90 см. Фрамуги следует изготавливать размером 60 — 100 х 40 — 80 см.

Для изготовления рам, дверей и фрамуг подготовьте рейки с квадратным или прямоугольным сечением и обработайте их поверхность рубанком. При этом для изготовления рам потребуются рейки сечением 20 х 20, 20 х 30 или 30 х 40 мм, а для дверей и фрамуг — сечением 40 х 40, 40 х 50 или 50 х 60 мм. По углам изделия рейки связываются между собой торцовым соединением впритык, соединением вполдерева и одинарным прорезным шипом (рис. 3), а посередине — торцовым соединением впритык или вполбруска гребнем (рис. 4), сквозным шипом, потайным шипом или соединением впрорезь (рис. 5).

Для скрепления отдельных деталей рам, дверей и фрамуг можно использовать гвозди, шурупы или клей. В качестве дополнительных креплений применяются угольники и накладки из фанеры, стали или дюралюминия, а также стальные и дюралюминиевые уголки.

Применение клеев дает очень прочные соединения. При сборке рам, дверей и фрамуг рекомендуется использовать клеи, основу которых составляют синтетические смолы, обладающие устойчивостью к воздействию влаги и грибка, например эпоксидный клей. Прочное соединение можно получить только в том случае, если влажность склеиваемых деревянных деталей не превышает 15 %. Средство наносите очень тонким слоем — от 0,08 до 0,15 мм.

Довольно долго единственным покровным материалом для теплиц и парников оставалось стекло. Этот материал пропускает инфракрасные лучи и задерживает ультрафиолетовые, что очень важно, поскольку чрезмерное количество ультрафиолета может причинить растениям серьезный вред. У стекла низкая теплопроводность, что способствует поддержанию в теплице достаточно устойчивого температурного режима. Для обеспечения хорошей светопроницаемости стекла его достаточно регулярно мыть. Благодаря своей прочности оно способно выдерживать воздействие сильных порывов ветра, поэтому служит достаточно долго.

Для остекления теплиц и парников рекомендуется применять листовое оконное стекло, толщина которого составляет 3 — 4 мм. Оно бывает либо бесцветным, либо с голубоватым или зеленоватым оттенком. Размеры выпускаемого промышленностью стекла могут быть самыми разнообразными — от 600 х 400 до 2200 х 1300 мм. Один квадратный метр такого стекла весит 3 — 4 кг.

Теплицы можно остеклить не только гладким, но и волнистым стеклом. С одной стороны поверхность такого стекла гладкая, а с другой покрыта «волнами». Существует мнение, что волнистое стекло лучше гладкого рассеивает свет, что позволяет избежать появления на листьях растений солнечных ожогов, а поскольку оно имеет большую площадь поверхности, то способно пропустить в теплицу больше света. Однако это справедливо только для очень больших сооружений. Если теплица имеет стандартные для садового участка размеры, тип стекла, используемого для ее покрытия, не имеет особого значения, так как по своим свойствам гладкое и волнистое стекло в данном случае оказываются практически одинаковыми. А значит, выбор зависит лишь от вашего личного вкуса и предпочтений. Необходимо только иметь в виду, что волнистое стекло должно быть обращено рифленой поверхностью внутрь сооружения, а гладкой — наружу.

Однако у этого материала есть и ряд недостатков: под воздействием сильного нагревания или охлаждения оно трескается, а от направленного удара разбивается. Стекло — достаточно тяжелый материал, поэтому под него приходится устраивать более прочные каркасы, а это влечет за собой немалые материальные затраты. Само по себе оно тоже стоит недешево, поэтому садоводы все чаще используют в качестве покровного материала светопрозрачную полиэтиленовую пленку. Она значительно легче и дешевле стекла. Ее можно резать на куски требуемого размера, а для ее крепления к деталям деревянного каркаса не нужно готовить или приобретать никаких замазок. Пленку можно сваривать с помощью утюга, паяльника, паяльной лампы или специального ролика, склеивать различными клеями или растворителями и даже сшивать нитками.

Сварку пленочных полотнищ можно выполнить двумя способами.

Способ 1. Наложите одно полотнище пленки на другое, сверху накройте их газетой или фторопластовой пленкой, после чего медленно проведите по месту соединения полотнищ кромкой утюга, жалом паяльника или роликом, предварительно прогрев его до 250 °С.

Способ 2. Можно соединить края полотнищ следующим образом: зажмите их между 2 гладкими полосками металла так, чтобы края пленки выступали из-под них приблизительно на 1 см, и оплавьте их пламенем спиртовки или паяльной лампы.

Для склеивания пленки можно также использовать ксилол и трихлорэтилен, прогретые до 70 — 75 «С. При температуре 30 °С пленочные полотнища можно склеивать 80 %-ной уксусной кислотой. Если вы выбрали для соединения деталей пленки одно из вышеуказанных веществ, соблюдайте при работе с ними предельную осторожность.

Склеивать пленку можно клеями БФ-2 или БФ-4, предварительно обработав соединяемые поверхности 25 %-ным раствором хромового ангидрида. Для соединения полотнищ полиамидной пленки лучше всего подходит клей ПК-5. Полученный после склеивания шов обязательно прогладьте теплым утюгом, разогретым до температуры 50 — 60 °С.

Совсем недавно в продаже появился суперклей, который предназначен специально для полиэтиленовой пленки. Он дает очень прочное, водостойкое и эластичное соединение. К тому же он абсолютно не имеет запаха, а соединения получаются прозрачными и практически не заметными. С помощью одного флакона клея емкостью 50 мл можно склеить шов длиной 15 — 20 м.

Поскольку суперклей включает в свой состав применяемые в быту растворители, при работе с ним рекомендуется соблюдать те же меры предосторожности, что и при использовании бытовых химических веществ. При условии хранения в герметичной упаковке срок годности клея не ограничен. Если он высохнет, его достаточно разбавить ацетоном, чтобы восстановить его первоначальные свойства.

Суперклей пригодится также и для ремонта готового пленочного покрытия. Способ его применения в данном случае заключается в следующем. Кисточкой или палочкой нанесите тонкий слой клея вокруг поврежденного участка с наружной стороны пленочного покрытия. Дайте ему просохнуть в течение 2 часов. Затем вырежьте из пленки заплату требуемого размера, приложите ее к поврежденному месту и хорошо разгладьте. Суперклеем можно склеивать даже старую пленку. Однако следует знать, что производить ремонт пленочного покрытия лучше всего в солнечную погоду.

Если вы хотите сшить пленочные полотнища нитками, наложите их друг на друга внахлест. Стежки прокладывайте нечасто. Для повышения прочности шва сделайте бумажную прокладку. Этот способ соединения пленочных полотен чаще всего применяется в том случае, если нужно наложить заплату на пленочное покрытие до его натягивания на каркас или при разрыве уже натянутой пленки. Небольшое повреждение пленки можно заклеить липкой лентой.

Пленочное покрытие также имеет свои недостатки. Под воздействием ультрафиолета многие пленки утрачивают свою прозрачность, растрескиваются, а при сильных порывах ветра легко прорываются. Даже если вы обработаете ее, перед тем как натянуть на каркас, специальным средством, защищающим от ультрафиолетовых лучей, все равно срок ее службы останется недолгим. Под воздействием ветра пленка электризуется, поэтому на ней скапливается пыль, которая снижает ее прозрачность на 15 —20 %. При использовании нестабили-зированной пленки на внутренней поверхности изготовленного из нее покрытия конденсируется влага. Холодные капли воды периодически падают вниз и попадают на листья растений, что может привести, как было уже сказано выше, к развитию всевозможных заболеваний.

Для покрытия теплиц и парников используются различные виды светопрозрачной п\енки. Все они обладают определенными свойствами (табл. 1), которые мы сейчас и рассмотрим, чтобы, ориентируясь на приведенное ниже описание, вы смогли выбрать наиболее подходящее для вашего сооружения пленочное покрытие.