Приусадебное хозяйство — дачника, огородника, садовода, секреты больших урожаев

Для сооружения каркаса теплицы или парника можно использовать древесину хвойных или лиственных пород. Круглые лесоматериалы подразделяются на бревна с диаметром более 14 см в нижней части, подтоварник диаметром 8 — 12 см и жерди диаметром от 3 до 7 см. Их длина составляет от 3 до 6,5 м.

К пиломатериалам относятся брусья, бруски, доски и рейки. Брус — это бревно, опиленное с четырех сторон, ширина и толщина которого превышают 100 мм. Брусок имеет такой же вид, что и брус, но его ширина и толщина менее 100 мм. Тонкий брусок толщиной 15 — 70 мм и шириной 20 — 80 мм называется рейкой. Доска представляет собой планку шириной от 80 до 200 мм и толщиной от 13 до 80 мм. Длина всех пиломатериалов колеблется от 1 до 6,5 м.

Для строительства теплиц и парников применяются в основном брусья и рейки. Их можно приобрести в специализированном магазине или изготовить самостоятельно из досок меньшей длины и толщины, соединив их гвоздями или шурупами. В этом случае они будут гораздо прочнее, чем цельные пиломатериалы. Для изготовления реек и брусьев можно также использовать штакетник — рейки сечением 50 — 60 х 25 мм и длиной 1,5—1,8 м. Рейки нужной длины можно получить из более коротких отрезков путем их сращивания.

Для того чтобы предотвратить гниение деревянных элементов конструкций, перед сборкой каркаса произведите их обработку антисептиком, например 10 %-ным раствором медного или железного купороса. Нижнюю часть столбов и брусьев, которая будет вкопана в землю, предварительно покройте битумом, смолой или обожгите паяльной лампой. Чтобы разогретый битум стал менее вязким, добавьте в него солярку, отработанное машинное масло или керосин.

Помимо древесины, для строительства теплиц и парников применяется металл. Металлический каркас отличается большой прочностью. Для соединения его деталей можно использовать болты или заклепки, а также сварку. Элементам из металла достаточно просто придать требуемую форму и размеры. Однако у сооружений с таким каркасом имеются также и существенные недостатки. Во-первых, стальные элементы конструкции подвержены коррозии, поэтому они требуют окраски. Металл обладает высокой теплопроводностью, из-за чего в сооружениях с металлическим каркасом температура бывает несколько ниже, чем в деревянных теплицах и парниках. На его деталях также может скапливаться конденсат, а попадание холодных капель на листья растений может стать причиной возникновения какого-либо заболевания. Каркасы из сплавов алюминия не поддаются воздействию ржавчины, но стоят они гораздо дороже стали и древесины.

Для сборки деталей из металла применяются уголки из алюминиевых сплавов и стали с полками шириной от 16 до 40 мм и толщиной от 1 до 5 мм. Деревянные детали соединяются стальными прутками диаметром от 6 до 12 мм, уголками из сплавов алюминия (их размеры могут быть следующими: 30 х х 30, 35 х 35 или 40 х 40 мм), стальной (оцинкованной), латунной, медной или алюминиевой проволокой, а также с помощью шурупов, гвоздей и т. д.

Стенки сооружения укрепляются плоскими или волнистыми асбестоцементными листами толщиной от 5 до 15 мм. Они же служат и для формирования грядок. Для распиливания тонких листов применяется плотницкая ножовка с зубьями среднего размера. Толстые листы разрезайте следующим образом: сначала наметьте линию разреза, с обоих ее концов сделайте небольшие надрезы с помощью линейки и победитового стержня, по всей линии просверлите сквозные отверстия диаметром 4 — 5 мм, уложите лист на край верстака точно по линии разреза и, с силой надавив на свисающую часть, переломите его. Разлом должен пройти точно по намеченной линии.

Место для теплицы стоит выбирать недалеко от дома, т.к. в будущем возможно придется проводить отопление, единое с домом. А можно вообще пристроить к дому в виде застеклённой веранды.

При установке теплицы и парника нужно учитывать освещенность участка солнцем. Затемнённость кронами деревьев и прочими строениями в разное время суток.

Не стоит устанавливать сооружения защищенного грунта в низинах, т.к. там с большей вероятностью возможны заморозки, а также не открытых местах, где возможны сильные ветра.

Участок перед сооружением необходимо осушить и разровнять.

Теплицу лучше строить на песчаных почвах, чтобы исключить застой влаги.

Если почва глинистая необходимо устроить подушку.

При необходимости можно устроить водоотводные канавки.

Если планируется построить односкатное сооружение, по длине расположите его в направлении с запада на восток так, чтобы кровля была обращена в южную сторону. Продольную ось двускатных сооружений рекомендуется ориентировать с севера на юг.

Такое расположение обеспечит оптимальную освещенность и равномерный прогрев, что особенно важно при выращивании таких теплолюбивых культур, как помидоры, перцы, дыни и др.

В теплицу будет проникать максимальное количество света, если солнечные лучи будут падать на ее поверхность под прямым утлом. При иных углах падения некоторая часть света рассеивается. Как показывает практика, оптимальные условия освещения создаются в шатровых теплицах, имеющих двускатную крышу и наклонные стены. В тех теплицах, которые эксплуатируются только летом, угол наклона стен значения не имеет. Он важен только зимой в условиях небольшой интенсивности светового потока.

Участок, расположенный на солнце, может быть абсолютно не защищенным от ветра, который, обдувая остекленную поверхность теплицы, способствует потере тепла. Чем ветер сильнее и холоднее, тем быстрее в теплице или парнике будет снижаться температура. Если строение защищенного грунта обогреваемое, в ветреные дни придется расходовать гораздо больше топлива для поддержания в нем оптимальной температуры.

Эффективной защитой теплиц и парников от ветра послужат живые изгороди, заборы или светоотражающие экраны, которые рекомендуется размещать с северной стороны сооружений. Экраны окрашиваются известью или белой водоэмульсионной краской. Такая поверхность отражает солнечный свет и обеспечивает дополнительную подсветку сооружений. Благодаря их использованию температура воздуха в парниках и теплицах в солнечные дни может увеличиваться на несколько градусов.

При устройстве ветрозащитных сооружений помните о том, что они должны выполнять только свою прямую функцию и ни в коем случае не затенять теплицу или парник. В связи с этим устанавливать их рекомендуется не ближе, чем на расстоянии троекратной высоты сооружения. Необходимо также учесть возможность образования турбулентных потоков воздуха. Если защитную стену или забор сделать сплошными, воздушный поток будет подниматься вверх и обтекать такую преграду, образуя турбулентное движение воздушных масс с другой ее стороны. Чтобы этого не происходило, лучше всего в качестве защиты построить проницаемый забор или высадить живую изгородь, которые будут рассеивать ветер. Живую изгородь высотой до 1,8 м располагайте с южной или западной стороны теплицы. С северной стороны сооружения забор можно построить близко к стене, потому что тень на нее он отбрасывать не будет.

Черемша дикорастущий многолетний лук, который издавна собирают и используют в пищу. В России встречается в основном два близких вида с одинаковыми потребительскими свойствами, но с различным ареалом: лук победный, распространенный в Сибири, на Дальнем Востоке и Кавказе, и лук медвежий (черемша европейская), который в России стал редкостью и занесен в Красную книгу. Между тем черемша европейская более вынослива и может с успехом выращиваться в огороде как высоковитаминный, целебный продукт питания. Этот вид черемши способен расти при сильном затенении на кислых заболоченных почвах и потому представляет собой интерес для огородников Нечерноземья.

Черемша европейская многолетнее растение семейства луковых высотой от 10 до 50 см. Луковица белая, без кожицы, удлиненно-цилиндрической формы диаметром около 1 см и длиной до 5 см.

Каждое растение имеет луковицу (вегетативный орган размножения), два листа и цветочный стебель (стрелку), который вырастает на 4-5-й год при размножении семенами и на 2-й год из луковицы. Черешки листьев и цветочный стебель трехгранные, округлые, пластинки листьев ланцетовидные, короче черешков. Соцветие полушаровидный зонтик, листки околоцветника белые, очень красивые, с приятным запахом. Черемша прекрасный медонос, цветет в мае-июне. Плод трехгранная коробочка, семена мелкие, черные, похожи на семена лука-порея.

По мере роста и развития черемши происходит ежегодное отпочкование луковиц, которые образуют новые растения. Луковицы черемши содержат до 0,10% витамина С, листья до 0,75%, 4,5-8% сахара и до 0,07% эфирных масел, имеющих ценные целебные и фитонцидные свойства. Все части растения имеют мягкий чесночный запах и вкус.

Целебную силу черемши инстинктивно чувствуют дикие звери, которые ею лечатся. Возможно, в связи с этим ее называют медвежьим луком.

В огороде черемшу лучше возделывать путем посадки луковиц весной на затененном участке. Почву готовят заранее. Осенью ее тщательно перекапывают и вносят удобрения: навоз или компост (6-7 кг/м2), суперфосфат (30-40 г/м2), калийную соль (20-30 г/м2).

Лучшая почва слабокислая, суглинистая и глинистая, допустима кислая и нейтральная.

Весной перед посадкой луковиц делают гряды шириной 100-120 см и вносят азотное удобрение (10-15 г/м2). Луковицы сажают рядами по схеме 30-40 х 12-15 см, заглубляя так, чтобы их вершинки были на поверхности гряды. Затем гряду сверху присыпают рыхлой почвой слоем 2-3 см и обильно поливают

Уход за посадками черемши в основном состоит в прополке, рыхлении междурядий и оптимальном формировании гнезд с луковицами не более 6-7 штук.

Формирование гнезд осуществляют отделяя лишние луковицы. Их используют в пищу или сохраняют до весны для посадки во влажном мху, торфе, песке или прикопанными в почве. Луковицы с корнями можно пересаживать сразу после выкопки, не забывая их поливать.

Выращивание черемши из семян довольно длительно и целесообразно только тогда, когда невозможно приобрести луковицы. Семена высевают либо под зиму поздней осенью, либо весной после их стратификации (выдерживание 80-100 дней при температуре от 0 до -3° С в смеси с влажным песком при соотношении 1:3).

После стратификации семена подсушивают до сыпучести. Их высевают по поверхности хорошо разрыхленной выровненной почвы (на грядке) на специальном небольшом затененном участке (питомнике) и присыпают сверху перегноем или компостом слоем в 1 см, который увлажняют и слегка уплотняют На второй год луковички (севок) собирают и используют для посадки на постоянном месте.

Черемшу (луковицы, стебли и листья) можно есть в свежем, вареном и консервированном виде. Хорош и полезен салат из свежих листьев черемши. Маринованная и сушеная черемша прекрасная приправа для мясных и рыбных блюд. Вот один из способов маринования черемши. Листья, стрелки промывают водой. Массу плотно укладывают в пропаренные стеклянные банки и заливают кипящим маринадом. Затем их стерилизуют и закатывают крышки.

Рецепт маринада: в литре воды растворяют 50 г поваренной соли, 50 г сахара, добавляют по вкусу корицу, гвоздику и другие специи, кипятят две минуты, после чего доливают 100 мл 9-процентного столовогo уксуса.

Банки с маринованной черемшой хранят в прохладном месте.

Рецепты с черемшой:

Суп-пюре из черемши

Креветки с черемшой

Соломка из свинины с черемшой (Китайская кухня)

Салат из молодых побегов черемши

Салат из черемши

Лук душистый не получил распространения в промышленном овощеводстве, но встречается на приусадебных участках и огородах.

Свое название он заслужил за исключительно сильный и приятный аромат цветков. Сочные линейные листья светло- и темно-зеленого цвета, с довольно сильным восковым налетом имеют нежный слабочесночный вкус и содержат мало клетчатки (1,1%), благодаря чему сохраняют нежность в течение всего периода вегетации и могут использоваться в пищу до глубокой осени.

В первый год жизни у растения образуется 5-6 листьев длиной до 20-30 см каждый, на второй год начинается ветвление и образуется 3-4 побега, а на третий год 5-8 ветвей. Таким образом, с каждым годом количество листьев значительно увеличивается.

В основании растения имеется небольшое луковицеобразное утолщение диаметром 1-1,5 см, покрытое 2-3 слоями предохраняющих луковицы сухих чешуй сетчатовойлокообразного строения. От донца луковицы отходят струковидные корни, основная масса которых расположена в верхнем (до 20-25 см) слое почвы.

На второй год жизни у растений появляются четырехгранные выполненные быстро грубеющие стрелки высотой 35-45 см, на концах которых формируется простой зонтик, состоящий из белых цветков. Соцветие лука нежное и может быть использовано в пищу. На ароматных цветках этого лука можно настаивать напитки. Цветки богаты нектаром и пыльцой, поэтому душистый лук является хорошим медоносом.

В основании стрелки, рядом с ней закладывается новая дочерняя луковица, в которой образуются генеративная и вегетативная почки, дающие начало новому растению в следующем году.

Душистый лук, как и другие многолетние виды лука, любит плодородные почвы. В условиях Нечерноземной зоны его высевают на грядах рано весной. Сухие или предварительно намоченные семена (1-1,5 г на 1 м2) заделывают в бороздки на глубину 1,5-2 см. Расстояние между рядками 25-30 см. По мере роста, начиная с фазы 2-3 листьев, растения в рядке нужно прореживать, оставляя к концу периода вегетации между ветвящимися растениями по 20 см.

Уход за душистым луком состоит из поливов, рыхления, прополок и при необходимости в подкормках.

Листья начинают срезать с растений второго года жизни, по мере достижения ими 25-30 см. Как правило, за лето делают две-три срезки. Трех-четырехлетние посадки дают с 1 м2 до 2-3 кг зеленых листьев. При высоком плодородии участка урожай заметно повышается. Весной ускорить появление зелени на 10-12 дней можно с помощью укрытия из полиэтиленовой пленки, которое устанавливают над грядкой с луком дишистым.

После срезки листьев обязательны поливы и подкормки.

Известен под названиями лук-резанец и лук-скорода. Его тонкие, полые, шиловидные, темно-зеленые листья, достигающие длины до 30 см, нежные и не слишком острые. На многолетних растениях они начинают отрастать рано, и уже в начале мая их можно срезать. Если посадки укрыть полиэтиленовой пленкой, то зелень можно получить на 7-10 дней раньше.

Листья этого лука в период уборочной спелости содержат 9,3% углеводов, 3,9% белка, 4,5 мг% каротина, 141 мг% витамина С. Содержание сухого вещества в них достигает 1 8%.

Луковиц, имеющих хозяйственное значение, этот лук не дает: в нижней части побега формируется небольшое луковицеобразное утолщение.

Из пазухи последнего листа отрастает стрелка, оканчивающаяся соцветием-зонтиком, состоящим из фиолетовых цветков, выделяющих большое количество нектара даже в жаркую, сухую погоду. Большое количество нектара и пыльцы в цветках привлекает пчел, что способствует хорошему завязыванию семян. Красивые соцветия и стройный куст позволяют использовать шнитт-лук в декоративных целях для оформления клумб и дорожек.

В России районировано два сорта шнитт-лука: Медонос (ВНИИ селекции и семеноводства овощных культур) и Немал (селекции Западно-Сибирской овощной селекционной опытной станции).

Как и другие виды лука, шнитт-лук богат фитонцидами, подавляющими болезнетворные микроорганизмы. Он известен также как противоглистное средство для детей и как сильное противоцинготное средство.

Размножают шнитт-лук семенами или делением многолетних кустов на небольшие дернинки, содержащие по 8-10 побегов. Вегетативное размножение лучше проводить ранней весной или в третьей декаде августа. Части куста высаживают на грядах в рядки, между которыми от 30 до 50 см. Между растениями в рядке оставляют по 25-30 см. Приготовленные лунки поливают водой (0,5-1 л на лунку) и высаживают в них растения, погружая не глубже уровня, на котором они находились перед делением куста. Растения слегка обжимают и придают почвой.

После посадки шнитт-лук поливают 1-2 раза в неделю, чтобы улучшить приживаемость растений. Семена шнитт-лука высевают ранней весной. Для более быстрого прорастания их можно замочить на 18-24 часа в воде комнатной температуры, сменив ее за это время 2-3 раза, а затем подсушить до сыпучести. Норма посева 1-1,5 г на 1 м. Семена высевают в бороздки, расстояние между которыми 25-30 см, на глубину до 2 см. После посева рядки лучше всего замульчировать торфом или перегноем. После появления всходов междурядья рыхлят на небольшую глубину, не повреждая растения. Молодые растения нуждаются в подкормке, поэтому в фазе 2-3 настоящих листьев на 1 м2 вносят по 1 0 г азота и 10 кг калия. Лучше всего делать это после дождя или полива. Можно вносить удобрения и с поливной водой, растворяя их в 1 0 литрах воды. Такого количества раствора хватает на 1 м2, после чего грядку еще раз поливают чистой водой.

В посевах необходимо тщательно уничтожать сорняки и систематически, не менее 8-10 раз за вегетационный период, рыхлить почву.

Листья шнитт-лука начинают срезать на второй год жизни растений, с 10-15 мая и по мере их отрастания до середины сентября. С растений, предназначенных на семенные цели, листья не срезают

Участки, на которых ведут срезку листьев, нужно чаще поливать это способствует более сильному образованию нежной, сочной зелени и загущению растений.

Шнитт-лук может давать товарную продукцию в защищенном грунте или в домашних условиях поздней осенью и в течение всей зимы. Для этого дернину толщиной 8-10 см с многолетними растениями в октябре-ноябре переносят в отапливаемые теплицы, устанавливают на грунт и поливают Отрастание листьев происходит сравнительно быстро.

Небольшие дернинки можно сажать в гончарные горшки и ставить в комнате на подоконнике: по мере отрастания листьев их срезают и употребляют в пищу.

Зелень шнитт-лука очень нежная, сочная и ароматная, она повышает вкусовые качества пищи и усвояемость ее организмом.

Шнитт-лук значительно меньше других видов лука поражается вредителями и болезнями.

Наиболее распространен среди многолетних видов лука и встречается в литературе под названиями дудчатый, зимний, татарка и песчаный. Листья лука-батуна дудчатые, длина листовой пластинки от 20 до 40 см, высота ложного стебля («ножки») в зависимости от сорта от 8 до 20 см, ширина листа 1-3 см, соцветие шаровидный зонтик с числом цветков от 200 до 300. Луковицы продолговато-яйцевидные, диаметром 2-4 см. Корневая система по мере старения растений распространяется вглубь и в стороны (соотвественно на 60 и 50 см).

Растения отличаются высокой зимостойкостью и морозостойкостью.

Азот. На старых листьях появляются краснеющие зубчики, затем они постепенно желтеют и отмирают.

Бор. Растения низкорослые. Листья чашевидные, сморщенные, коричневые по краям. Наблюдается срастание ягод (фасциация).

Марганец. Листья тускнеют, наблюдается межжилковый хлороз, начинающийся с краев.

Калий. Листья сморщиваются, края краснеют, затем приобретают коричневый цвет и отмирают.

Фосфор. Листья мелкие, темно-зеленые с голубоватым оттенком. Черешок и крупные жилки листа красноватые с лиловыми краями.