Приусадебное хозяйство — дачника, огородника, садовода, секреты больших урожаев

Размножение ягодных культур не такая уж сложная задача. Молодые экземпляры садовой земляники или лазящих кустарников могут принести урожай уже на следующий год. Однако некоторые культуры должны развиваться несколько лет, прежде чем вы увидите результаты своей работы.
Ягодные культуры можно размножать разными способами: отводками, черенками, семенами, боковыми отростками (отпрысками).

размножение отводками

Отводки, укоренившиеся побеги, у лазящих растений образуются естественным путем. Именно так ежевика оккупирует немалые пространства. Для размножения ягодного кустарника или лазящего растения отводками нижнюю ветвь его пригибают к земле, закрепляют в ямке (например, проволочной петлей), оставляя свободным конец, и засыпают землей. Если погода сухая, отводок поливают. На покрытой землей части стебля образуются придаточные корни, а из почек на неприкопанном конце развиваются надземные органы растения. Укоренившийся отводок отрезают от материнского растения и пересаживают. Небольшой надрез на коре в том месте, где ветвь будет прикопана, стимулирует развитие корней именно в этой точке.

размножение черенками

Размножить ягодный кустарник черенками удается не всегда, но это лучший способ для многих ягодных культур, и довольно простой. Если у вас есть здоровое жизнеспособное растение, вы можете для страховки попытаться отделить от него несколько черенков с интервалом в 2-3 недели. Если черенок взят с неодревесневшей ветки, укоренять его лучше всего в теплице для рассады. При размножении черенками надо придерживаться следующих простых правил. • Для отделения черенков используйте острый нож или секатор, не повреждающий ткани растения. Это крайне важно для укоренения.

ОБРАБОТКА ЧЕРЕНКОВ ФИТОГОРМОНАМИ

Фитогормоны, например гетероауксин, значительно ускоряют укоренение черенков. (Правда, ежевика и родственные ей виды в этом не нуждаются.) Нижние концы черенков или помещают в водный раствор стимулятора роста, или обрабатывают ростовой пудрой. Существуют органические варианты таких препаратов.

• Длина черенка отчасти зависит от расстояния между листовыми узлами. Вам нужен побег как минимум с двумя узлами: из одного, на верхушке, будет формироваться надземная часть нового растения, второй, у основания, даст начало корням.
• Высаживайте черенки в компост, смешанный с песком или гравием. Для растений, которые предпочитают кислую среду, используйте вересковый (кислый) компост.
• Убедитесь, что компост влажный, прежде чем помещать в него черенки, а затем не поливайте, пока не будете уверены, что они укоренились. Поливайте, только если компост пересохнет.
• Поместите черенки в защищенное от холода и ветра, хорошо освещенное, но не залитое солнцем места. Избегайте прямого воздействия солнечных лучей.
• Не вытаскивайте черенки из земли, чтобы посмотреть, укоренились они или нет.

Когда посадка закончена, опоры установлены, все принялось и пошло в рост, вы можете расслабиться — но ненадолго. Пока вы полны энтузиазма, неплохо заняться рутиной, чтобы поддерживать сад в отличном состоянии. Список повседневных дел возглавляет полив и подкормка, а за ними следует борьба с сорняками.

полив

Все недавно посаженные растения нуждаются в частом, обильном поливе, пока как следует не укоренятся. А укоренятся они, скорее всего, через несколько месяцев, в зависимости оттого, когда были посажены. Вы поймете, что это произошло, когда они начнут быстро прибавлять в росте. Ягодные культуры, посаженные осенью, укоренятся к весне. Им не понадобится особый полив. Те же, что высажены весной или позднее, более чувствительны к недостатку влаги, их придется поливать регулярно.

Садовая земляника с ее неглубокими корнями первой страдает от недостатка влаги, даже в самом начале садового сезона. Поливайте ее 2-3 раза в неделю.

Лазящие и вьющиеся растения, ягодные кустарники требуют обильного полива раз в неделю во время затяжной засухи. Обращайте особое внимание на растения, высаженные у стен.

медленная подкормка

Удобрения, которые добавляют в почву перед посадкой, поставляются на рынок в виде шариков, порошков или гранул. Они медленно растворяются в почве, так что растения используют их постепенно, по мере надобности.

Универсальные удобрения.

Они содержат азот, фосфор и калий примерно в равных долях. Распределяйте их в почве с помощью граблей при рыхлении земли перед посадкой, а потом вилами введите поглубже внутри каждой лунки и вокруг нее, прежде чем приступить к посадке. Весной универсальные удобрения послужат стимуляторами роста. При их дозировании следуйте инструкциям на упаковке. Грубо говоря, на квадратный метр нужно вносить горсть таких удобрений.

Азотные удобрения.

Гранулы из куриного помета, мука из рогов и копыт, удобрения из морских водорослей богаты азотом, который способствует росту зеленой массы. Эти медленно усвояемые удобрения используют для общей подкормки ранней весной. Распределите их тонким слоем вокруг растений и разрыхлите землю, чтобы ввести удобрение в поверхностный слой.

Фосфорные удобрения.

Они необходимы для роста корней. Оптимальным источником фосфора являются кровяная мука, мука из рыбных костей и костей крупного рогатого скота.

Калийные удобрения.

Чаще всего в качестве удобрения используют сульфат калия (сернокислый калий), необходимый для обильного цветения и плодоношения. Наиболее распространенные разновидности этого удобрения не являются строго органическими, но некоторые поставщики предлагают также органический сульфат калия.

быстрая подкормка

Большинство ягодных культур нуждаются и в быстрой подкормке. Ее вносят с водой при поливе. Жидкие и растворимые удобрения усваиваются быстрее. Спектр доступных удобрений этого типа довольно широк, так что вам стоит потратить время на чтение этикеток и изучение химического состава. Мы же назовем лишь несколько видов быстродействующих удобрений, органических и неорганических.

Экстракт морских водорослей. Эта органическая, не наносящая ущерба окружающей среде жидкая подкормка богата азотом и микроэлементами. Экстракт морских водорослей используется в сильно разведенном виде как мощный стимулятор роста, его распыляют на листья. Однако стоит он довольно дорого.

Подкормка для томатов. Она годится для всех ягодных культур. Это хороший источник калия и магния. В большинстве случаев это неорганическое удобрение, но некоторые поставщики предлагают и органические варианты.

Универсальные удобрения. В этих удобрениях азота все же несколько больше, чем калия. Они предназначены для стимуляции роста листьев, а не ягод.

Применяйте их скупо, только для растений, нуждающихся в стимуляторе общего роста, иначе растения уйдут в лист в ущерб урожаю.

Некоторые поставщики предлагают хорошие органические альтернативы.

Рыбная эмульсия. Этот органический продукт, в котором доли азота, фосфора и калия соотносятся как 5:2:2, также богат микроэлементами. Рыбная эмульсия используется сильно разведенной. Ее быстро усваиваемые компоненты служат отличными стимуляторами роста в начале садового сезона.

прополка

Можно подумать, что небольшое количество сорняков не составляет угрозы для ягодных кустарников, которые значительно превосходят их по размерам. Однако это опасное заблуждение. Сорняки отнимают у культурных растений питательные вещества, воду, свет и пространство. Это рассадник болезней и паразитов.

Избавив сад от сорняков перед посадкой, старайтесь затем как можно быстрее удалять те, что появляются вновь, тогда вам не придется тратить на это слишком много времени. Однолетние и небольшие многолетние сорняки могут быть устранены тяпкой, но удаление более крупных многолетних сорных растений потребует больших усилий.

Молодые побеги сорняков можно удалять тяпкой раз в неделю или две. Лучше всего заниматься этим в сухие, солнечные дни, чтобы удаленные сорняки подсыхали на солнцепеке. Действуйте осторожно, когда пропалываете садовую землянику, обладающую неглубокими корнями. Если вам не нравится работать тяпкой, можете выдергивать сорняки руками или используйте маленькие ручные вилы.

Крупные или сильно разросшиеся многолетние сорняки, в том числе вьюнок, сныть обыкновенную, одуванчик, конский щавель и крапиву двудомную, предпочтительно выкапывать с корнем. Однако сделать это почти невозможно. Большинство корней очень глубоко уходит в почву и имеет слабые боковые корешки, которые легко отрываются при попытке выкопать или вытащить растение. Если хотя бы маленький кусочек корневого побега останется в земле, из него вырастет новый сорняк. Оптимальный выход — регулярно (еженедельно) удалять молодую поросль. Это ослабит и в конечном счете изведет нежелательное растение.

мульчирование

Если вы ненавидите прополку, попробуйте использовать мульчу, сдерживающую рост сорняков и способствующую развитию ягодных культур. Конечно, сорняки будут расти и в мульче, но не смогут глубоко укорениться, и удалить их будет намного проще.

Распределяйте мульчу на влажной почве, ведь еще одно ее назначение — удерживать в земле влагу, препятствовать испарению.

Весной, удалив сорняки вокруг культурных растений, хорошо полейте их, если погода сухая (или дождитесь дождя), и распределяйте мульчу слоем толщиной около 5 см и более. Лучшая мульча — хорошо перепревший навоз или компост, но подойдет и древесная крошка, которая прослужит намного дольше. Медленно перегнивая, мульча снабдит растения дополнительным питанием.

Если раскладывать мульчу весной, когда на ягодных кустарниках вот-вот появятся цветы и листья, это поможет защитить растения.

Многие ягоды можно выращивать в оранжерее или теплице. В холодных регионах это порой единственный выход. Там же, где климат мягче, теплолюбивые растения под пленкой или стеклом приносят более обильный урожай. Виноград — очевидный выбор для теплицы, но вы можете выращивать там и менее капризные культуры, если в ваших краях осень приходит рано, а весна — поздно.

Cпособы выращивания

Большинство культур, выращиваемых под пленкой или стеклом, растет в горшках. Однако в больших арочных теплицах или оранжереях с пристенными грядками растения можно высаживать в грунт. Корни виноградной лозы обычно оставляют на открытом участке сада, а надземную часть помещают внутрь теплицы или оранжереи. Немногие располагают достаточным пространством, чтобы построить такие сооружения, но их преимущества очевидны: ничем не ограниченный рост корней поддерживает интенсивное развитие культур, они получают доступ к питательным веществам открытого грунта, требуют менее обильного полива. Растения, выращиваемые в теплицах, можно высаживать у самого края укрытия, предоставляя свободу их корням, но поливать их вам все же придется.

Если вы собираетесь высадить ягодные культуры в грунт, вскопайте землю, насытив ее органикой и внеся пригоршню медленно усваивающихся универсальных удобрений. Установите опоры. Перед посадкой влейте в каждую лунку по паре ведер воды, чтобы обильно увлажнить почву. Теперь можете высадить кустарник обычным способом. Рядом с ним вкопайте в землю пластиковую бутылку без пробки и со срезанным дном: при поливе она послужит импровизированной воронкой, подающей воду на глубину, к корням.

полив

Растения под пленкой или стеклом не получают влаги естественным образом, с осадками, а потому на протяжении всего садового сезона (с апреля по сентябрь) вы должны ежедневно следить за тем, чтобы почва не пересыхала. Скорее всего потребуется ежедневный полив. При этом, однако, из почвы быстро вымываются питательные вещества, что особенно опасно для растений в горшках. Подкармливайте их раз в две недели. Но никогда не лейте воду бездумно. Избыток почвенной влаги в теплице способен погубить корни растения. Обращайте внимание на конкретные потребности отдельных растений.

ТЕНЬ И ПРОВЕТРИВАНИЕ

Тепло — главное, из-за чего мы культивируем растения в закрытом грунте, но жарким летом оно нередко вызывает у растений стресс, делает их жертвами вредителей и болезней. Теплицы можно затенить, нанеся снаружи слой специальной краски, которая снизит температуру, не лишив растения света. Правда, затеняющую краску легко нанести, но довольно утомительно удалять в конце лета.

Альтернатива окрашиванию — затеняющие экраны. Они сократят количество света, их легко устанавливать и снимать, однако они менее эффективно снижают температуру и обойдутся дороже.

В жару следует регулярно проветривать теплицу, открывая все двери и вентиляционные отверстия, а также обрызгивать пол водой 3 раза в день. Смачивание пола повысит влажность, не допустив распро-

странения таких вредителей, как красный фруктовый клещик. Бороться с перегревом теплиц нередко бывает сложнее, чем с переохлаждением, особенно если вы отсутствуете в течение всего дня. Низкие арочные теплицы, крытые пластиком, не нуждаются в затенении, в них всегда довольно влажно, но смачивать землю необходимо и там.

ЗИМНИЙ УХОД

Большинство ягодных культур, растущих в закрытом грунте, сбрасывают листья на зиму и погружаются в спячку. Когда осенью их листья начинают менять цвет и опадать, сократите полив, убирайте опавшую листву и проводите обычную обрезку, а затем просто регулярно проверяйте, не пересохла ли почва. Весной, с началом роста, увеличивайте полив, обновите верхний слой почвы у растений в горшках и внесите в грунт приствольного круга медленно усваиваемые универсальные удобрения, внедрив их в почву на несколько сантиметров.

Большинство ягодных культур, за исключением малины, можно выращивать в контейнерах. И хотя растения не приносят такой же урожай, как свободно растущие в грунте, это неплохой выбор, если ваш участок невелик или почва не подходит для той или иной культуры.

ВЫБОР КОМПОСТА

Большинство ягодных кустарников успешно растет на суглинистом компосте с добавкой гравия и многоцелевого компоста.

Суглинистый компост богаче обычного питательными веществами и добавляет веса контейнеру, не позволяя ему перевернуться под тяжестью растения даже в ветреную погоду.

Многоцелевой компост легче и мягче по текстуре, он делает почву более пористой и удерживает в ней влагу, в то время как гравий ее дренирует и утяжеляет горшок.

Суглинистый и многоцелевой компост берут в равных частях. Добавка гравия невелика.

Для черники, предпочитающей кислую почву, многоцелевой компост заменяют вересковым или его аналогами. А для клюквы вообще лучше использовать только такой кислый компост, но в обоих случаях надо добавить гравий.

КОНТЕЙНЕРЫ

Для кустарников и ползучих растений выбирайте самые большие горшки. В верхней своей части они должны иметь диаметр не менее 38-45 см для удобства пересадки.

Садовой землянике подойдет горшок по размерам подвесной корзинки, который вместит 3 кустика; контейнер диаметром 25-30 см пригоден для посадки 5 кустиков, а более объемный, скажем длиной 60 см и шириной 25 см, — уже 6-7.

Если вы предполагаете проблемы с поливом, выбирайте глазурованные горшки, которые удерживают влагу лучше терракотовых.

Для дренажа положите на дно контейнера несколько неглазурованных керамиче-

ских черепков или обломков кирпича либо слой камней, крупного гравия. Добавьте компостной смеси так, чтобы при посадке корневой ком оказался на 2,5-5 см ниже кромки сосуда. Если уровень компостной смеси придется вровень с кромкой горшка, вам будет трудно поливать растение.

Досыпьте компостной смеси почти до краев, периодически слегка ее утрамбовывая, чтобы устранить лишний воздух и укрепить растение.

Обильно полейте саженец.

Покройте землю слоем мульчи из гравия или щепок. Он красиво смотрится и препятствует прорастанию сорняков, спеканию земли в корку, затрудняющую полив, и испарению влаги.

ПОЛИВ И ПОДКОРМКА

Вода, необходимая растению для роста, становится еще нужней в период созревания ягод. Летом вам, скорее всего, придется поливать растения ежедневно.

С апреля по середину августа позаботьтесь о подкормке раз в неделю, по мере истощения питательных веществ, содержавшихся в компосте. Большинство ягодных культур прекрасно развиваются на жидкой томатной подкормке. Черника и клюква лучше примут подкормку, специально разработанную для растений, которые не переносят щелочной почвы. Два-три раза в сезон следует подпитывать растения в контейнерах экстрактом морских водорослей, богатым микроэлементами.

ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ ОТ ХОЛОДА

Зимой подыщите для растений в горшках закрытое от ветра и холода место, чтобы защитить от непогоды. Поставьте их на кирпичи или подставки, чтобы не подтопило. Еженедельно проверяйте, не пересох ли земляной ком. Если ожидается мороз, укутайте горшки войлоком, пузырчатой пленкой или мешковиной, чтобы предохранить корни от замерзания. Ставьте горшки плотнее друг к другу, если они остаются на открытом воздухе, или разместите их под крышей, в гараже или сарае (хотя бы на самое холодное время).

ОБНОВЛЕНИЕ ПОЧВЫ И ПЕРЕСАДКА

Весной осторожно удалите мульчу, если ее использовали, и удалите верхний слой почвы толщиной 5 см. Вы можете при этом задеть верхнюю часть корней, но не беспокойтесь, они скоро восстановятся. Взамен удаленной засыпьте в горшок новую смесь того же состава, которую применяли раньше, но с добавкой гранул медленно усваивающегося универсального удобрения, потому что частично обновленный компост не сможет вполне обеспечить растение питательными веществами.

Раз в 4-5 лет растение пересаживают в новый, более крупный контейнер или высаживают в прежний, обрезав корневой ком со всех сторон на 5 см.

ОПОРЫ

Обеспечьте лазящие и вьющиеся растения надежными подпорками. Разумнее всего поставить горшок возле стены или ограды, на которой закреплена решетка или ряды проволоки. Виноград можно подвязывать к обручу, поддерживаемому вертикальными стойками. Надо только следить за тем, чтобы лоза оставалась небольшой, регулярно обрезая ее.

Кустарники, выращиваемые в горшках, обычно не требуют подпорок. Главная проблема с крупными растениями в горшках — тяжесть надземной части. Чтобы обеспечить

равновесие, выбирайте контейнеры с широким основанием, кладите на дно их увесистый дренаж. Фиксируйте контейнер при помощи кирпичей или емкостей, стоящих по соседству. Или поставьте рядом со стеной, оградой и подвяжите к ним растение в одном-двух местах. Можно поставить контейнер посреди цветочной клумбы, а опору вбить в землю снаружи горшка.

ШЕСТЫ, АРКИ И ПЕРГОЛЫ

Вертикальные стойки арки или перголы представляют собой идеальную опору для вьющихся растений, таких как виноград. Малину лучше всего подвязывать к шестам. Убедитесь, что опора достаточно прочна и надежна, чтобы нести возрастающий вес растений по мере их развития. Вгоняйте шесты в землю не меньше чем на 30 см.

Не забудьте закрепить вдоль шеста и по его окружности через равные интервалы проволочные скобы, через которые вы будете пропускать бечевку или шнур, подвязывая к шесту растение.

КОНСТРУКЦИИ ИЗ ШЕСТОВ И ПРОВОЛОКИ

Сооружения из шестов, между которыми горизонтально натянута проволока, используются в качестве опор при выращивании малины, ежевики, винограда. Шесты вбивают вертикально через каждые 3-4 м в зависимости от размеров доступного пространства. Устанавливая опору на открытом месте, вбейте шесты поглубже в землю и проволоку между ними натяните потуже.

Если вы собираетесь высаживать растения у стены или садовой ограды, можно вкрутить крюки через равные интервалы в промежутки между кирпичами или в вертикальные столбы, а потом натянуть проволоку. Однако если крепость раствора внушает сомнения, зафиксируйте на стене деревянные планки, а уже в них вкручивайте крюки. Для большинства растений интервал между горизонтальными рядами проволоки должен составлять 35-40 см начиная с первого ряда, отстоящего на 30 см от земли.

как прикрепить растения к стене с помощью проволоки

Просверлите в промежутках между кирпичами через равные интервалы отверстия для крюков. Забейте в отверстия дюбели и вкрутите в них крюки. С одного конца закрепите проволоку на крайнем крюке, а затем пропустите ее через средние крюки.

Добравшись до другого конца, завяжите проволоку на последнем крюке, натянув ее потуже, при необходимости — плоскогубцами. Привяжите растение к проволоке мягким шнуром или другой подходящей обвязкой. Завязывайте крепко, но не перетягивая стебли или ветви.

РЕШЕТКА

Решетка служит надежной опорой для лазящих растений. Она может быть традиционной, деревянной, или металлической либо изготовленной из проволочной сетки, разного дизайна и размеров. При выборе ее учитывайте, каких размеров достигнет зрелое растение. Прикрепите решетку к стене или ограде либо свободно стоящим столбам гвоздями или шурупами. Имейте в виду, что нагрузка на решетку возрастет в дождь, когда листва намокнет, и под ударами ветра.

Малину и другие лазящие растения может поддерживать проволока, натянутая между стойками, установленными с интервалом 4 м. Вкрутите в них крюки, к которым привязывают проволоку. Натягивайте ее потуже и закрепляйте попрочнее. Подвяжите ветви к проволоке бечевкой.

Обычно ягодные кустарники рекомендуют высаживать осенью и весной, конечно не в холода, когда почва слишком твердая, а заморозки могут погубить неокрепшие саженцы. Экземпляры с голыми корнями высаживают только осенью.

Выбор и посадка ягодных кустарников

Саженцы ягодных кустарников зачастую продают в контейнерах, но иногда питомники предлагают на продажу растения с голыми корнями, особенно если вы приобретаете сразу много экземпляров.

Будьте внимательны. Хотя аккуратная обрезка существенно улучшает вид растения, общий облик останется неизменным на протяжении его жизни, так что не стоит брать неровные, кривые кусты с неравномерным распределением ветвей.

Удостоверьтесь, что корни растения не достигают стенок контейнера. Для этого осторожно пошевелите саженец. Тонкие, хорошо развитые корни должны заполнять контейнер, но так, чтобы вокруг них был виден компост.

Если корни толстые и переплетенные, заползают на край, лучше поищите другое растение. Саженцы, переросшие контейнер, очень трудно привыкают к новой среде. Корни будут расти внутрь кома даже в грунте, испытывая недостаток питательных веществ, и растение так и не окрепнет.

Не меньше чем за час до посадки полейте растения, дайте им расправить корни. Саженцы с голыми корнями поместите в ведра с водой.

И саженцы в контейнерах, и те, что куплены с открытыми корнями, можно высаживать одним и тем же способом.

посадка у стены или ограды

Главное, что надо помнить, сажая растения возле стены или ограды, — вы обеспечите им поддержку и защиту, но ценою недостатка влаги и места для корней. А ведь близость стены или ограды, несущей растениям тепло, автоматически увеличивает их потребность в воде. Пространство у стены или ограды, заслоненное от дождя, получает меньше природной влаги.

Впрочем, из этого положения есть три выхода.

Первый — высаживать кустарники и вьющиеся растения на некотором расстоянии от стены и отклонять их по направлению к ней. Промежуток в 30 см повышает шансы на то, что растение получит дождевую влагу, а вы не подтопите основание стены.

Второй — перед посадкой насытить почву в лунке органикой, чтобы повысить способность растения к усвоению влаги и стимулировать его развитие.

Наконец, третье — прикрыть прикорневой круг толстым слоем мульчи (торфа, соломы, измельченной древесины) сразу после посадки. Но даже прибегнув к одной из этих мер, не забывайте регулярно и обильно поливать новых питомцев.

Техника посадки у стены или ограды напоминает приемы высаживания свободно стоящих кустарников, но для облегчения жизни саженцев надо использовать все известные способы защиты растения. При посадке лазящих и вьющихся растений помещайте корневой ком в лунку под небольшим углом к стене или ограде. Убедитесь, что почва закрывает все то, что находилось в земле при выращивании саженца в горшке. После посадки обеспечьте его водой и мульчей.

Совет

Недавно посаженным кустарникам нужен регулярный полив, пока они не укоренятся. Сажая кустарник в сухую погоду, вылейте в лунку пару ведер воды перед тем, как помещать в нее корни и засыпать их землей.

Посадка садовой земляники

В качестве посадочного материала обычно продают отростки садовой земляники с голыми корнями, но встречаются и экземпляры в горшках. Техника их посадки напоминает ту, что используется для ягодных кустарников с открытыми корнями и в горшках, но у отростков, продаваемых без контейнеров, надо обильно смочить корни за полчаса до посадки. Если вы приобрели большой пучок рассады, хорошо смочите корни, прежде чем разделять растения.

Тщательно подготовьте грядку: глубоко вскопайте, очистите от сорняков, внесите в почву органическое удобрение. Если почва тяжелая, плотная, сформируйте насыпь высотой 8-10 см, чтобы обеспечить лучший дренаж.

Высаживайте растения в лунки, диаметром превосходящие контейнер или корневой ком. Следите за тем, чтобы они не оказались заглублены в почву больше, чем в контейнере. Если основание листовой розетки окажется в земле, оно может загнить. Уберите лишнюю землю, утрамбуйте почву и обильно полейте растения.

Как посадить ягодный кустарник

1. Выкопайте для саженца яму глубиной 1,2 м. Она должна быть по крайней мере в 4 раза больше в диаметре, чем контейнер или корневой ком. Глубина ямы должна превосходить высоту контейнера в 1,5 раза. На саженце с голыми корнями должна присутствовать отметка, указывающая, насколько он был заглублен в почву. Удостоверьтесь, что глубина ямы в 1,5 раза больше той, которую зафиксировала отметка.
2. Обильно полейте растение за час до посадки. Выложите на дно ямы компост или другую органику (например, пару ведер хорошо перепревшего навоза) и вилами перемешайте с почвой. Внесите органику в почву, которую вы извлекли из ямы. Пусть саженец приживается не в обычной садовой земле, а в обильно удобренной и хорошо удерживающей влагу.
3. Если корни саженца заполнили весь контейнер, осторожно отделите их от стенок и немного распушите, чтобы они не сохраняли форму сосуда, а прорастали в почву вокруг. Поместите саженец в самый центр ямы, добавьте немного смешанной с компостом почвы, если необходимо, чтобы верхушка корневого кома выступала над уровнем почвы. Заполните яму землей в смеси с компостом, а затем утрамбуйте ее. Но не уплотняйте у верхушки корневого кома, чтобы не повредить растение.

Механическое удаление сорняков

Готовя почву под ягодные культуры, сначала избавьтесь от травы, особенно сорной. Срежьте лопатой верхний слой грунта толщиной около 4 см, чтобы отсечь большую часть корней. Если почва тяжелая или участок сильно зарос, выкопайте с корнем многолетние сорняки и древесные побеги, а также однолетние сорные травы, способные обильно рассевать по участку семена. Небольшие, не рассевающие семян однолетние сорняки закопайте в почву.

В идеале вскопанную землю следует оставить в покое на несколько месяцев, чтобы вы смогли удалить новые сорняки, когда они появятся. Время от времени рыхлите землю вилами, чтобы поднять семена сорняков ближе к поверхности, где солнце заставит их прорасти. Удаляйте их мотыгой, чтобы полностью очистить землю от сорняков.

Использование гербицидов

Можно немало рассказать об употреблении гербицидов для очистки сильно заросшего участка, однако вы должны понимать, что качественное исполнение этой работы потребует много времени и речь идет о ядохимикатах.

Если вы все же решили ими воспользоваться, выбирайте универсальные, быстро разлагающиеся без токсических остатков средства, такие как глифосат (раундап), и точно следуйте инструкции производителя. Применяйте их в ясный безветренный день (чтобы избежать неконтролируемого распространения) поздней весной или в начале лета, когда сорняки активно идут в рост.

Поглощаемый листьями глифосат медленно поражает корни, так что сорняки начнут погибать через неделю или две. Когда это случится, вы сможете без труда удалить их. Через шесть недель повторите обработку, если в этом будет необходимость. Дайте сорнякам подняться на несколько сантиметров от земли, так чтобы листьев хватило для поглощения гербицида, но растения не слишком разрослись и окрепли. Давно укоренившиеся колонии сорняков, возможно, придется обрабатывать 3-4 раза. Выжидайте 6-8 недель после гибели сорняков, прежде чем приступать к высаживанию садовых растений.

Улучшение почвы

Добавляя органику, например хорошо перепревший навоз или компост, вы повысите плодородие любой почвы. Постарайтесь вскопать ее основательно и тщательно перемешать с навозом или компостом, чтобы удобрение проникло поглубже. Вашим ягодным растениям понадобится хорошее питание. Если вы только начинаете и своего компоста у вас нет, попробуйте приобрести органические удобрения. Только не используйте грибной компост, слишком щелочной для ягодных культур.

Тяжелую глинистую почву сделает более рыхлой добавка песка или гравия, которая предотвратит «спекание» грунта, обеспечит доступ воздуха к корням растений и хороший дренаж.
Устранение сорняков и подготовка почвы к посадке — ключевой момент при закладке ягодников. Это благодарная работа. Мягкую почву достаточно вскопать лопатой, но с твердой и комковатой землей необходимо поработать вилами.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОМПОСТА

Приготовить компост несложно. Для этого вам понадобится ящик любой формы и размеров, например сколоченный из досок и вертикальных брусков.

• Для компоста годятся практически любые кухонные или садовые отходы (например, картофельные очистки и выполотые сорняки), за исключением готовой еды и мяса. Не добавляйте в компост кошачьи или собачьи фекалии.
• Запустите в эту массу купленных с биогумусом дождевых червей и другие организмы, которые способствуют разложению и гомогенизации отходов.
• Древесные отходы (например, обрезки ветвей) необходимо сперва измельчить.
• Перемешивайте компост время от времени, чтобы ускорить процесс разложения. Перед внесением компоста в почву его необходимо пару раз перемешать как следует. При добавлении измельченной древесины компост перемешивают чаще обычного.
• В идеале надо иметь три ящика с компостом, находящимся в разной стадии разложения.

Практически любая зеленая масса годна для компоста, кроме корней и семян, способных дать новую поросль. Можно использовать однолетние сорняки, не рассевающие семян.

Когда ящик наполнится, закройте крышку. В теплую погоду компост в ящике значительно оседает всего за несколько дней.

Текстура почвы

Садовая почва обычно состоит из разных долей жирного суглинка, песка, мела (известняка), глины и/или торфа. Она может быть каменистой, тяжелой или рыхлой. Все эти характеристики оказывают влияние на развитие растений и урожайность. Но даже самую скверную почву можно улучшить. И самой прекрасной земле не повредит небольшая подкормка.

Жирный суглинок.

Мечта садовода — суглинок (смесь глины и песка с перегноем). Его легко копать и дренировать. Он плодороден и идеально подходит для выращивания ягод.

Песчаная почва.

Вода быстро уходит из такой почвы и уносит с собой питательные вещества, так что растениям необходима регулярная подкормка.

Меловая почва.

Она относительно плодородна, хорошо дренируется, но слишком щелочная, с тонким плодородным слоем, что плохо для ягодных культур.

Торфяная почва.

Характерная для болотистых районов, она бедна питательными веществами, легко накапливает влагу, но хорошо поддается дренажу.

Глинистая почва.

Мелкие частицы глины легко слипаются, поэтому влага в ней надолго задерживается у поверхности, сохраняя питательные вещества, но в сухую погоду эта почва становится твердой как камень. Основной недостаток — трудности дренажа.

кислотность почвы

Кислотность почвы может варьироваться от сильнокислой до сильнощелочной. Значения основного ее показателя — рН почвенного раствора — изменяются от 1 (сильнокислая почва) до 14 (сильнощелочная почва). Нейтральная почва имеет рН 7. К счастью, крайности весьма редки. Для ягодных культур лучше всего подходит почва от нейтральной до слабокислой. Поддержание благоприятного кислотно-щелочного баланса может потребовать определенной подкормки для растений.

Установить кислотность почвы на участке вам поможет специальный набор для тестирования, обычно продаваемый в специализированных магазинах для садоводов. Меловая почва всегда щелочная, торфяная — кислая. Стоит также обратить внимание на растения, встречающиеся в окрестностях вашего участка. Например, щавель, хвощ и лютик предпочитают сильнокислые почвы, а лебеда, мать-и-мачеха и полынь — щелочные.

Совет

Можно до некоторой степени повлиять на кислотность почвы, внося в нее те или иные вещества, однако лишь на время, и обходится это недешево. На участках с щелочной почвой лучше выращивать ягодные культуры в контейнерах или на высоких насыпных грядках с нейтральной или слабокислой землей.

Когда вы определились с тем, что намерены высаживать в своем саду, наступает время подготовки почвы и посадочных работ. Если на вашем участке уже культивировали какие-либо растения, ваша задача упростится, но и в этом случае вам придется вступить в борьбу с сорняками и привести почву в хорошее состояние. Если же вы начинаете с нуля, до посадки вам предстоит большая работа.

ИНСТРУМЕНТЫ И САДОВЫЙ ИНВЕНТАРЬ

Перекапывание почвы, посадка и прополка

Для перекапывания почвы и переворачивания ее пластов, для посадки растений вам понадобятся лопата и вилы. Вилы пригодятся и для того, чтобы разбивать комья земли, извлекать камни и разросшиеся корни сорняков. Лопатой можно копать рыхлую землю, формировать лунки. Используйте лопату для распределения компоста или навоза и погрузки его на тачку, а вилы — для введения удобрения глубоко в почву.

Тяпка или мотыга с высокими плечиками — идеальный инструмент для прополки участков между ягодными кустами, вокруг малины и винограда, особенно если вы разбили традиционный фруктовый сад с ровными рядами растений. Ее лезвием, прикрепленным под прямым углом к черенку средней длины, можно рубящими движениями срезать сорняки.

В качестве альтернативы подойдет голландская мотыга (лезвие которой слабо наклонено к длинному черенку). Вы подрезаете ею самый верхний, тонкий слой почвы, рассекая корни сорняков.

Выбирайте качественную мотыгу с острым лезвием, чтобы срезать сорняки, а не тянуть их из земли, оставляя им шанс вырасти снова.

Грабли с короткими параллельными зубцами удобны для выравнивания земли перед посадкой. Выбирайте грабли с тяжелой насадкой, иначе они будут отскакивать от почвы.

мелкая работа

Небольшие ручные вилы и садовый совок полезны при выкапывании сорняков с длинными корнями и рыхлении почвы вокруг недавно посаженных растений, чтобы их не задушили сорняки. Выбирайте совок с не слишком коротким, острым и хорошо сформированным лезвием и вилы с крепкими зубцами. И вилы, и совок должны иметь удобную рукоятку.

Садовые ножи полезны для обрезки, а секаторы, сучкорезы и садовые пилы понадобятся вам для обрезки и прореживания. Они совершенно необходимы в садовой работе.

Вам также пригодятся приспособления, необходимые для формирования ягодных кустарников и виноградной лозы, — шесты, проволока и шнуры либо бечевки, которыми подвязывают ветви.

Для полива и жидкой подкормки растений потребуются емкости — садовая бочка и лейки.

Наконец, вам не обойтись без тачки для перевозки почвы, органических удобрений и саженцев.

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ДРЕВЕСИНЫ

Если вы завели ягодные кустарники, стоит потратиться на измельчитель древесины (шредер) для переработки отходов обрезки.

Неизмельченная древесина превращается в компост годами. Умеренное количество древесной массы добавляют в компост или рассыпают вокруг растений для улучшения почвы и защиты от сорняков.

Электрические измельчители не слишком дороги и перерабатывают ветви диаметром до 4 см. Обязательно поинтересуйтесь мощностью машины при покупке.

Измельчители, которые работают на бензине, справляются с более толстыми ветвями, но стоят такие измельчители дороже и слишком велики для скромного сада.