Выращивание посадочного материала

В зависимости от способа размножения можно получить корнесобственные и привитые растения. Корнесобственный сортовой посадочный материал можно вырастить из вишни обыкновенной и вишни войлочной, черешню в настоящее время можно размножать только привитым посадочным материалом.

Размножение способом прививки. Для такого способа размножения сначала необходимо вырастить подвой, а затем на нем привить определенный культурный сорт (рис. 5).

Подвои. В качестве подвоев для вишни обыкновенной и черешни используют в основном подвойные сорта — Владимирская, Шубинка, Склянка розовая, Растунья. Можно использовать растения этих сортов как от посева семян, так и от вегетативного размножения, т. е. в качестве семенных и клоновых подвоев. Для выращивания клоновых подвоев применяют поросль, стеблевые (в основном неодревесневшие и корневые) черенки.

Приемлемы и новые перспективные формы клоновых подвоев: для вишни — ВП-1, ОВП-2, ОВП-3, Рубин, Московия, Измайловский, АВЧ-2; для черешни — Измайловский, ЛЦ-52, ВЦ-13, BCJI-2. Данные клоновые подвои обеспечивают выход более качественных саженцев, интенсивный рост и раннее плодоношение деревьев в саду. Подвой Измайловский можно размножать как семенами, так и вегетативно. Остальные перспективные клоновые подвои из-за слабой семенной продуктивности предпочтительно размножать вегетативно.

Сортовую войлочную вишню выращивают только на войлочной вишне, размноженной семенами или вегетативно, приемлемо выращивание войлочной вишни на песчаной вишне и алыче.

Выращивание семейных подвоев. Заготовка семян. Косточки выбирают из здоровых плодов, достигших полной зрелости. Свежезаготовленные семена без подсушивания помещают во влажную среду (опилки, песок, мох) для стратификации либо до осеннего посева хранят в холодильнике в полиэтиленовых мешках увлажненными без субстрата.

Стратификация и посев семян. Для нормального прорастания семена должны пройти подготовительный период покоя при определенных условиях. Такие условия могут быть в почве, т. е. возможны осенние посевы семян (в октябре). Хорошо удаются осенние посевы семян из-за менее продолжительного периода стратификации (120— 130 дней) вишни войлочной и подвоя Измайловский. Так как природные условия не всегда благоприятны для послеуборочного дозревания, более надежны весенние посевы после прохождения стратификации. Перед осенним посевом или закладкой на стратификацию семена замачивают на 5—7 дней, ежедневно меняя воду.

Для стратификации семена смешивают с тройным объемом субстрата, хорошо сохраняющего влажность: древесными опилками, просеянным, хорошо промытым песком, сфагновым мхом. Чтобы предохранить косточки от плесени и загнивания, их обрабатывают, погружая на несколько секунд в раствор марганцовокислого калия (25 мг на 1 л воды). До начала растрескивания (около 2 месяцев) косточки хранят при температуре 15—20 °С, а затем до начала прорастания — при 2—6 °С в подвале или домашнем холодильнике. Когда наклюнется треть семян, их помещают в снежник или ледник и хранят до посева. Общая продолжительность стратификации — 150—180 дней. Во время стратификации субстрат периодически увлажняют и перемешивают.

Участок, отведенный для посева, хорошо перекапывают и вносят удобрения из расчета на 1 м2: 10—15 кг перегноя, 40—60 г суперфосфата, 20—30 г калийной соли, на кислых почвах — 100 г извести. Если нет минеральных удобрений, перегной можно перемешать с золой (150—200 г/м2). На поверхности почвы делают бороздки глубиной 3—5 см на расстоянии 25—30 см одна от другой.

Проросшие косточки осторожно освобождают от песка или другого материала, раскладывают на дно бороздок через 4— 5 см, засыпают плодородной почвой, поливают, мульчируют.

Осенью семена сеют таким же образом, но заделывают их в почву немного глубже — на 5—7 см.

Техника прививки. В течение первого года из косточек вырастают хорошо развитые сеянцы, годные к прививке. Если посадка получилась густой, весной следующего года ее прореживают, оставляя растения через 15—20 см.

Черенки для весенней прививки (длиною не менее 30 см) заготавливают ранней зимой до наступления сильных морозов и хранят при температуре, близкой к 0 °С (в подвале, холодильнике, снежных буртах).

Полученные из черенков клоновые подвои толщиной не менее 4 мм с хорошо развитой мочковатой корневой системой также высаживают на расстоянии в ряду 15—20 см.

Срезанные черенки перед хранением заворачивают во влажную материю, помещают в полиэтиленовый пакет. При хранении в снежнике, чтобы снег не растаял, его укрывают сухими опилками слоем 15—20 см. Оставленные без пересадки развитые подвои толщиной от 0,5 до 20 мм весной прививают черенком по способу улучшенной копулировки черенками с 2—3 почками. Основное время проведения прививки — конец апреля — начало мая при набухании почек на подвое. Прививаемые черенки при этом не должны иметь признаков роста. При дефиците черенкового материала возможна весенняя прививка глазком (почкой), т. е. окулировка. Особенно хорошо удается весенняя окулировка черешни, обеспечивающая в один год получение развитых стандартных однолеток.

Из известных способов прививки черенком (за кору, в расщеп, в боковой зарез, улучшенная копулировка) для вишни и черешни наиболее приемлема улучшенная копулировка.

Способы прививки

Пересаженные и слаборазвитые к весенней прививке подвои прививают в летний период способом окулировки. Для вишни и черешни наиболее приемлема окулировка способом вприклад, обеспечивающая лучшее срастание прививочных компонентов и лучшую перезимовку глазков. Окулировка вприклад хорошо удается как в период активного сокодвижения, так и до его начала (с июля до второй декады августа). Для большей гарантии приживаемости окулируют двумя глазками.

Техника окулировки вприклад следующая. На подвое делают зарез коры длиной 5—7 см (так называемый язычок), затем срезают расположенную выше полоску коры с древесиной длиной 2—2,5 см. После этого берут черенок привоя основанием к себе, делают под почкой зарез коры; длина зареза соответствует длине язычка на подвое. Затем отступив от основания почки вверх 1— 1,5 см, движением ножа на себя срезают щиток коры с небольшим слоем древесины. Слой древесины на щитке может быть значительно толще, чем при окулировке за кору. В результате в нижней части щитка получается клинышек, который вставляют под язычок на подвое, что увеличивает площадь срастания. Лучше, если длина и ширина щитка соответствуют срезу коры на подвое, чтобы камбиальные слои привоя и подвоя совмещались по всей длине. С помощью язычка щиток лучше удерживается на подвое до обвязки и прочнее с ним срастается. Место прививки обвязывают полиэтиленовой пленкой снизу вверх, тщательно закрывая щиток и оставляя почку открытой. Через 3 недели обвязку снимают во избежание образования перетяжек и поломов окулянтов .

Окулировка

Для большей гарантии приживаемости окулируют вишню двумя глазками. Первый глазок располагают вблизи корневой шейки, второй — на 5—7 см выше. Окулировать выше (на уровне снегового покрова) опасно из-за зимнего подмерзания глазков.

Корнесобственный посадочный материал. Корнесобственный посадочный сортовой материал можно вырастить из корневых отпрысков (поросли), корневых черенков, зеленых неодревесневших черенков с листьями (методом зеленого черенкования). Этими же способами размножают подвои для дальнейшей прививки.

Корнесобственные вишни в неблагоприятных по климатическим условиям районах, в условиях периодически повторяющихся суровых зим, имеют существенное преимущество перед привитыми. В случае вымерзания надземной части они могут быстро — в течение 3—4 лет — восстановить ее и давать урожаи.

Черенки и поросль берут со здоровых деревьев, отличающихся высокой урожайностью.

Необходимо учитывать следующий важный момент: прежде чем отделять поросль или заготавливать корневые черенки, следует убедиться, что дерево корнесобственного, а не привитого происхождения.

Размножение порослью. Поросль откапывают осенью (в сентябре) или ранней весной (в апреле) до распускания почек. Лучшие одно-двулетние растения с разветвленной надземной частью отбирают по периферии проекции кроны. Отступив 15—20 см по обе стороны от основания порослевого растения, откапывают горизонтально расположенный корневой тяж, перерубают с двух стороны так, чтобы отрезок горизонтального корня имел длину около 30 см. При слабом развитии обрастающих корней целесообразно провести доращивание порослевых растений на грядах с плодородной рыхлой почвой, регулярно проводя подкормки, поливы, удаляя сорняки.

Размножение корневыми черенками. Этим способом размножают высокоурожайные корнесобственные деревья. Корни заготавливают поздней осенью или ранней весной. Осторожно обнажают корни, расположенные в верхнем слое почвы. В местах наибольшего скопления освобождают их от почвы и из корней толщиной от 0,5 до 1,5 см нарезают черенки длиной 12—15 см. В течение зимы их хранят в подвале во влажном песке при температуре от 0 до +2 °С. Ранней весной корневые черенки высаживают на подготовленные с осени грядки наклонно на расстоянии 8—10 см так, чтобы верхний (более толстый) конец был заглублен в почву на 1—2 см, а нижний — на 4—6 см. Грядки обильно поливают и мульчируют. Для лучшего укоренения корневых черенков делают каркасы и накрывают полиэтиленовой пленкой с побелкой. Растения, выращенные из корневых черенков, можно использовать в качестве самостоятельных корнесобственных сортов, а также подвоев для прививки на них новых перспективных сортов.

Размножение зелеными черенками. Этим способом, именуемым зеленым черенкованием, хорошо выращивать ряд сортов вишни обыкновенной (Владимирская, Шубинка, Русинка, Горьковская, Полевка, Растунья, Щедрая, Октава и др.), вишню войлочную и клоновые подвои вишни и черешни. Для успешного черенкования важно использовать зеленые черенки в период интенсивного роста (в июне). Укоренять черенки лучше в рассаднике, оборудованном установкой искусственного тумана, которая позволяет в период укоренения периодически распылять воду в виде мельчайших капель и таким образом постоянно поддерживать необходимую влажность и температуру воздуха.

Укоренять черенки можно на грядах в пленочных тоннелях, обеспечив необходимые условия и уход. Субстратом для укоренения служит смесь торфа с речным песком в соотношении по объему 1:2. Субстрат насыпают толщиной 30 см на дренаж (гравий), а сверху разравнивают песок слоем 5—6 см. Побеги нарезают в утренние часы из прироста текущего года длиной не менее 30 см. Заготавливают черенки быстро, не допуская подвяливания листьев, периодически увлажняя побеги и помещая их в прохладное место. Длина черенков 10—15 см (3—5 междоузлий), при этом под нижней почкой делают косой срез, а над верхней — прямой. Самые нижние листья удаляют, затем связывают черенки в пучки и ставят на 18—24 часа в раствор гетероауксина (200 мг на 1 л воды) так, чтобы листья не касались раствора. Субстрат перед высадкой черенков хорошо поливают. Промыв нижние части черенков водой, их сажают на глубину 3—5 см по схеме 5 х 5 см или 5×10 см. Прежде чем накрыть рассадник полиэтиленовой пленкой, сначала для лучшего поддержания влажности воздуха и притенения черенков под ней натягивают марлю или другую редкую материю. Опрыскивают черенки и увлажняют марлю опрыскивателями, дающими тонкий распыл, в солнечный день — до 6—8 раз, в пасмурный — 2—3 раза, не допуская переувлажнения субстрата. На листьях должна постоянно находиться влага в виде тонкой пленки. Чтобы не допустить распространения гнилостной инфекции, погибшие черенки немедленно убирают из рассадника. После массового укоренения (обычно в конце июля) и начавшегося роста побегов из почек черенков молодые растения постепенно начинают закалять. Для этого рассадник чаще проветривают, растения реже опрыскивают, приближая режим укоренения к естественным условиям. В конце августа — начале сентября укрытия снимают, полностью прекращают полив, на зиму растения оставляют на месте, предварительно замульчировав торфом или опилками толщиной 10 см, а ранней весной до начала вегетации высаживают на доращивание в открытый грунт.

Размножение семенами. При размножении семенами сортовые признаки вишни обыкновенной не сохраняются. Семенами ее размножают при выведении новых сортов (статистика показывает, что для выведения сорта нужно иметь около 10 тысяч сеянцев; большинство выращенных из семян сеянцев по комплексу признаков уступают родительским сортам) и для получения семенных подвоев.

Иногда семенами размножают вишню войлочную, так как она довольно хорошо передает основные признаки потомству. Выращенные из семян растения характеризуются высокой плодовитостью, устойчивостью к грибковым болезням (коккомикозу), средней величиной плодов. Внутривидовые различия здесь менее контрастны, чем среди сеянцев вишни обыкновенной. Большинство сеянцев вишни войлочной самостерильны (не завязывают плоды от опыления собственной пыльцой), поэтому для опыления на участке нужно высаживать как минимум 2— 3 растения. Вишня войлочная не опыляется сортами вишни обыкновенной и не приживается на ней при прививке. При размножении семенами они должны пройти стратификацию.

Рубрика: Вишня | Добавить комментарий

ВИШНЕ-СЛИВОВЫЕ ГИБРИДЫ

В течение XX столетия зарубежными (Н.Е. Ганзен, JL Бербанк и др.) и отечественными (Х.К. Еникеев, Г.В. Еремин и др.) учеными были созданы вишне-сливовые гибриды. В качестве родительских форм были использованы: из вишен — вишня песчаная и войлочная, из слив — уссурийская, китайская, домашняя, а также терн и алыча.

Среди сортов, полученных Н.Е. Ганзе-ном от гибридизации вишни песчаной со сливой китайской, наибольшую известность и распространение в нашей стране получили сорта Опата и Сапа. Они успешно использовались отечественными исследователями в селекционной работе,

Л. Бербанк скрещивал вишню песчаную со сливами американскими, В результате он вывел сорт Ипок, обладающий высокой зимостойкостью и урожайностью, пригодный для возделывания в Северной Дакоте (США).

Х.К. Еникеевым получены гибриды терна с вишней песчаной. К сожалению, они оказались слабоплодовитыми, давали единичные мелкие плоды овальной формы с терпким вяжущим вкусом. Из-за слабой плодовитости эти гибриды не получили дальнейшего распространения.

Г.В. Еремин от скрещивания вишни войлочной с алычой отобрал гибридный сеянец, получивший название ВВА-1 (т. е. гибрид вишни войлочной с алычой). Плоды у этого гибрида мелкие, посредственного вкуса. Однако он представляет значительную ценность как клоновый подвой для сливы, алычи, абрикоса и персика. К тому же легко размножается вегетативным путем (зелеными и одревесневшими черенками).

Из приведенных примеров следует, что так называемые «вишне-сливовые» гибриды представляют собой растения, полученные при участии со стороны вишни двух видов: песчаной (бессеи) и войлочной. У обоих видов мелкие плоды посредственного вкуса (по сравнению с сортами вишни обыкновенной). Они не имеют ничего общего с вишней обыкновенной, сорта которой получили широкое распространение в садах центральных районов России. По своей природе, биологическим особенностям вишня войлочная и вишня песчаная ближе к сливам, чем к настоящим вишням. Они легко скрещиваются между собой, с различными видами сливы, алычи, терна, но не совместимы с настоящими вишнями (обыкновенной и степной). Оба вида пригодны в качестве подвоев для сливы и не годятся для вишни.

Из всего сказанного следует, что вишни войлочная и песчаная для широкого потребителя являются вишнями лишь по названию. По своей природе они ближе к сливам. Настоящих вишне-сливовых гибридов (где в качестве представителя от вишен взята вишня обыкновенная) в природе и синтезированных искусственным путем пока не существует. Об этом нужно помнить, когда нет-нет да и появятся «сенсационные» сообщения о так называемых «вишне-сливовых» гибридах. Имеющиеся в настоящее время в нашей стране вишне-сливовые гибриды мало применимы в коллективных и приусадебных садах из-за посредственного вкуса плодов. В то же время они являются ценным исходным материалом для использования в селекционной работе. Непосредственно для практического применения представляет интерес вегетативно размножаемый подвой ВВА-1. Будучи привитыми на него, многие сорта сливы и алычи хорошо растут и плодоносят.

Рубрика: Вишня | Добавить комментарий

Черешня, биологические особенности

Черешня относится к роду Cerasus Mill (Вишня). В диком состоянии обитает в лиственных лесах. Это растение умеренно теплого и жаркого климата, светолюбивое, перекрестноопыляемое. В естественных условиях дерево очень большое, достигает в высоту 20 м.

По сравнению с другими породами деревья черешни формируют ограниченное количество скелетных ветвей при малом числе порядков ветвления. Для нее характерна довольно редкая крона со слабым ветвлением. Черешня закладывает цветковые почки на однолетних приростах и на укороченных плодовых образованиях (букетных веточках). На одной букетной веточке может быть 6—8 цветковых почек и одна (обычно в середине) ростовая.

На ростовых однолетних приростах плодовые почки, как правило, располагаются в нижней части. В верхней части находятся ростовые почки. Плодовые почки, отплодоносив, отмирают, и ветки оголяются. Ростовые почки, прорастая дают букетную веточку или ростовой побег. Букетные веточки, расположенные ближе к вершине, лучше развиваются и несут на себе больше плодовых почек» Основная часть урожая (70—90 процентов) формируется на букетных веточках и лишь небольшая (10—30 процентов) — на однолетних приростах.

Среди черешен преобладают растения с плодами раннего срока созревания. Окраска плода может быть желтой, розовой, красной и темно-красной (почти черной). По плотности мякоти плоды черешни делят на две группы: гини (с мягкой мякотью) и бигарро (с плотной мякотью). Сорта с плотной хрящеватой мякотью обладают более высокими качествами и лучше транспортируются.

Черешня требовательна к теплу и свету По морозостойкости она уступает среднерусским сортам вишни. Предпочитает умеренно влажные, рыхлые почвы со слабощелочной реакцией почвенного раствора. Кислые почвы для успешного выращивания черешни необходимо периодически известковать.

Рубрика: Вишня | Добавить комментарий

Вишня войлочная, биологические особенности

Вишня войлочная — это самостоятельный вид. Она не скрещивается с вишней обыкновенной, что следует иметь в виду при посадке: не может бьггь опылителем для сортов вишни обыкновенной или опыляться ее сортами. Родина вишни войлочной — Юго-Восточная Азия (Китай, Корея). В нашей стране она издавна растет на Дальнем Востоке. В Европейскую часть России была интродуцирована (перенесена) И.В. Мичуриным.

Вишня войлочная — растение неприхотливое. Используется садоводами-любителями как плодовая и декоративная культура. Растет в виде многоствольного куста высотой 1,5—3 м. Листья овальные или обратнояйцевидные, с хорошо выраженным жилкованием (напоминают листья вяза). С нижней стороны сильно опушены, как будто покрыты войлоком. Отсюда вишня и получила свое название — войлочная. Растения декоративны не только во время цветения, но и в период плодоношения. Цветки крупные, 2—2,5 см в диаметре, лепестки белые или розовые. Плоды шаровидные, 10—18 мм в диаметре, сидят на коротких плодоножках (по плодоношению напоминают облепиху), по окраске от желтовато-розовых до темно-красных. Средняя масса плодов 2—2,5 г, у лучших сортов — до 4 г. Мякоть сочная, кисло-сладкая; косточка мелкая, овальная, заостренная к одному концу. В Московской. области цветет в первой декаде мая (раньше сортов вишни обыкновенной). Плоды созревают в июне-июле. Давать плоды растения начинают в возрасте 3—4 лет. Урожайность колеблется от 0,5 до 15 кг с куста. В последние годы на Дальневосточной опытной станции ВНИИР Н.А. и В.П. Царенко выведены крупноплодные высокоурожайные сорта войлочной вишни Алиса, Восторг, Восточная, Детская, Красавица, Натали, Океанская вировская, Осенняя вировская, Сказка, Царевна и др. Они включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию.

Войлочная вишня характеризуется достаточно высокой морозостойкостью. При постепенном снижении температуры (закаливании) хорошо переносит морозы до -30 °С, но отрицательно реагирует на зимне-весенние оттепели. В отдельные годы морозы —15…-20 °С после продолжительной оттепели вызывали гибель 75— 100 процентов цветковых почек.

Вишня войлочная часто страдает от подопревания коры на корневой шейке в годы, когда снег ложится на талую землю. Небольшое промерзание почвы перед выпадением снега благоприятно сказывается на зимовке растений. В годы с жарким летом побеги лучше вызревают и благополучно переносят низкие температуры.

Из-за ранних сроков цветения (в средней полосе в начале мая) цветки нередко повреждаются весенними заморозками. В то же время известны случаи, когда бутоны и завязи выдерживали понижение температур до -3 °С

Замечено, что вишня войлочная плохо растет в пониженных местах, с недостаточным воздушным дренажем. На тяжелых глинистых почвах и в небольших западинах в мягкие зимы чаше наблюдается подопревание растений около корневой шейки с последующим отмиранием ветвей или полной гибелью куста.

Ценное качество войлочной вишни — повышенная засухоустойчивость. Это делает возможным ее выращивание в южных районах страны, недостаточно обеспеченных влагой в течение вегетационного периода. Растение практически не поражается опасным грибковым заболеванием — коккомикозом.

Вишня войлочная хорошо поддается формированию. При групповой посадке из 2—4 кустов растения формируют по разреженно-ярусной системе в виде кустов высотой 2— 3 м. Для взаимного переопыления на участке нужно иметь как минимум 2 растения войлочной вишни. При выращивании в качестве декоративного растения кусты высаживают в виде бордюра вдоль дорожек, ежегодно подрезая на высоте 60—80 см от поверхности почвы.

Вишню войлочную нередко используют в качестве подвоя для сливы на почвах с близким залеганием грунтовых вод, учитывая поверхностное расположение ее корневой системы. Привитые сорта сливы рано вступают в плодоношение, обильно плодоносят, дают более крупные плоды, чем при выращивании на сеянцах сливы домашней. К сожалению, не все сорта сливы совместимы с вишней войлочной.

Рубрика: Вишня | Добавить комментарий

Вишня обыкновенная, биологические особенности

Вишня — многолетняя плодовая культура, относится к роду Cerasus Mill.

Развитие плода вишни

Развитие плода вишни

Надземная часть вишни состоит из одного или нескольких стволов и кроны. Рост и плодоношение деревьев определяются соотношением цветковых и ростовых почек на однолетних ветках. В зависимости от типа плодоношения все сорта вишни условно можно разделить на две группы: кустовидные и древовидные. Первые плодоносят преимущественно на однолетних ветках, вторые — на букетных веточках. К кустовидным относятся Владимирская, Любская, Молодежная, Волочаевка, Щедрая и др., к древовидным — Жуковская, Тургеневка, Норд стар и др.

В отличие от яблони цветковые почки у вишни, как правило, простые, т. е. из них развиваются только цветки и плоды. После осыпания плодов ветки оголяются.

У кустовидных вишен характер плодоношения существенно зависит от длины прироста ветки в предыдущем году. Слабый прирост (следствие старения дерева или плохой агротехники) снижает урожай не только будущего, но и последующих лет. На коротких побегах групповые и ростовые почки не закладываются. Это приводит к уменьшению ветвления, оголению веток, снижению урожайности. При хорошем росте на побегах длиной 30—40 см закладываются боковые ростовые и групповые почки, улучшается ветвление, увеличивается общее количество цветковых почек и повышается урожай.

Плодоношение кустовидной вишни на короткой однолетней ветке

Сорта древовидной вишни плодоносят в основном на букетных веточках, закладка которых также тесно связана с длиной прироста. На длинных однолетних ветках (30— 40 см) располагаются преимущественно ростовые почки. На следующий год из них формируются ростовые побеги и букетные веточки. В зависимости от ухода продолжительность жизни букетных веточек колеблется от 2 до 7 лет. Древовидные вишни менее склонны к оголению ветвей, чем кустовидные. За счет букетных веточек они имеют больше цветковых почек. Чем больше закладывается букетных веточек и чем дольше они живут, тем выше и регулярнее урожай.

Плодоношение кустовидной вишни на длинной однолетней ветке

Плодоношение древовидной вишни

В течение жизни деревья вишни проходят три основных периода: роста, плодоношения и усыхания. Во все периоды длина прироста — показатель уровня агротехники. Для продления периода плодоношения необходимо хорошим уходом за насаждениями поддерживать оптимальную длину прироста, т. е. 30—40 см.

Корневая система вишни состоит из скелетных (основных) и мочковатых корней. В период плодоношения основная масса активных корней (60—80 %) располагается на глубине 20—40 см по проекции периферии кроны. Это следует учитывать при внесении удобрений, орошении и обработке почвы.

Рубрика: Вишня | Метки: | Добавить комментарий

Вредители моркови и петрушки

Морковная муха. Опаснейшими врагами моркови являются морковные мухи, а также их личинки.

Морковная муха может отложить яйца в грядку, если вы провели слишком позднее прореживание всходов. Оголившийся корнеплод становится объектом пристального внимания морковной мухи. Когда из яиц появляются личинки, они сразу же принимаются «грызть» коровую часть корнеплода.

Пораженные корнеплоды уже не годятся для употребления в пищу, так как имеют неприятный горький привкус.

Бороться с морковной мухой достаточно проблематично, потому что она продолжает откладывать яйца продолжительное время. Каждый год появляются два поколения морковной мухи.

Если вы сторонник химических средств борьбы с вредителями, то воспользуйтесь фосфорными препаратами.

Медведка— это крупное насекомое длиной (3-5 см) коричневого цвета, с прочным панцирем и резко выраженными копательными лапами. Крепкими челюстями насекомое перегрызает корни и стебли молодых растений.

Чтобы избежать появления медведки на морковных грядках, не забывайте о глубокой перекопке почвы осенью и о рыхлении почвы в междурядьях весной и летом. Если зловредное насекомое все же проникло на грядки, вспомните о том, что медведка не выносит запаха керосина, раствор стирального порошка, настой свежего горького перца и горчицы. Надо приложить максимум усилий, чтобы выгнать медведку с огорода.

Морковная моль — это насекомое вредит всем растениям семейства сельдерейных. Размах крыльев бабочки невелик, всего 12-14 мм. Самки откладывают яйца на цветы и бутоны растения.

Чтобы избавиться от моли, опрыскивайте цветущую морковь отваром из ботвы томатов. Приготовить его можно так: 3,5 кг ботвы мелко порежьте и залейте 10 л кипятка. Выдержите раствор двое суток и процедите. Добавьте в него 40-50 г хозяйственного мыла и приступайте к опрыскиванию.

Галловая нематода — это насекомое вредит целому ряду растений, в том числе и моркови. Это червеобразное насекомое, которое живет в земле, проникает в корнеплоды, образуя наросты и вздутия.

Конечно, пораженная нематодой морковь уже не годится для употребления в пищу.

Поскольку заражение нематодой происходит вследствие зараженных посевных материалов, избегайте покупать семена различных культур, что называется, «с рук».

Приобретая посадочный материал в специализированных магазинах, вы избавите себя от подобных неприятностей и получите полную гарантию на получение того урожая, которого вы заслуживаете.

Проволочник — это личинки щелкунов (жуков). Они похожи на небольшие кусочки проволоки, отчего и получили свое название. Длина тела этих насекомых достигает 3 см. Личинки очень подвижны и живут в земле до трех лет. Все это время они занимаются тем, что грызут корешки растений, повреждают стебель у самой земли.

Если на вашем участке завелись проволочники, поможет глубокая перекопка почвы с добавлением аммиачной селитры или сульфата аммония (20-30 г на 1 кв. м).

Голые слизни — это довольно крупные насекомые (до 7 см в длину). Они всеядны. Активны слизни обычно в ночное время или в сырую погоду. Они въедаются в плоды и уничтожают всходы. Днем прячутся под листьями, камнями, поближе к сырой земле, где им не так жарко.

Чтобы избежать появления слизней на огороде, осушите все низкие сырые участки, уберите старую траву, лежащую на участке, чтобы не создавать уютные убежища для насекомых. Чтобы уничтожить слизней, используйте препараты, разъедающие их тело. Например, калийную соль пополам с гашеной известью и древесной золой.

Озимая совка. Эта бабочка вредит многим овощным растениям, в том числе и моркови. Ее гусеницы подгрызают черешки листьев и грызут корнеплоды.

Для того чтобы отпугнуть насекомых, опрыскивайте морковь настоями ромашки, тысячелистника, отварами листьев лопуха и некоторых других растений.

Чтобы не допустить распространение насекомых, прежде всего надо позаботиться об уничтожении сорняков.

Рубрика: Вредители, Морковь, Петрушка | Добавить комментарий

Уход за морковью

Сразу после появления первых всходов необходимо проредить их, так как при позднем прореживании корнеплоды значительно хуже развиваются и растут.

Проведите эту процедуру примерно в фазу первого листа.

После того как вы проредили морковь, следует хорошо взрыхлить землю. Чтобы не повредить нежные всходы, воспользуйтесь маленькой мотыжной-«пушилкой». Позже, когда морковь окрепнет сделать, это будет гораздо легче. В фазе 3-4 листа необходимо начать подкармливать морковь. В первую подкормку полейте ее раствором аммиачной селитры, приготовленным из расчета 30-40 г удобрения на 10 л воды.

Во вторую и последующие подкормки поливайте морковь раствором суперфосфата, приготовленным из расчета 30 г удобрения на 10 л воды.

Морковь очень любит частый и обильный полив. От этого она становится крупной и сочной. Поэтому поливайте ее своевременно, она быстро созревает и не пустит стрелки.

При поливе моркови на шланг или лейку лучше всего надевать насадку с мелкой сеткой. Использование такой насадки позволит распылять воду равномерно и поможет избежать возникновения промоин на грядке.

Самый последний полив моркови следует проводить не позже чем за три недели до уборки урожая.

Сразу после посева и вплоть до появления первых всходов необходимо поддерживать высокую влажность почвы. Сохранить ее от пересыхания в этот момент, а так же ускорить появление всходов поможет обычная полиэтиленовая пленка. Накройте ею грядку с морковью сразу после первого полива и оставьте до следующего. Когда появятся всходы, уберите пленку.

Как уже говорилось выше, полив должен быть своевременным. Если обильный полив будет чередоваться с его полным отсутствием, корнеплоды начнут растрескиваться. А это значит, что они не будут храниться так долго, как хотелось бы.

Не ленитесь чаще полоть морковь, так как на ее грядках абсолютно не должно быть сорняков. Они заглушают морковь. Кроме того, если она будет расти среди сорняковых зарослей, то вся уйдет в ботву, а вместо крупного корнеплода вырастет лишь тоненькая ниточка.

Сорняки, к сожалению, растут значительно быстрее моркови. Поэтому будет лучше, если вы удалите их как можно раньше.

Каждому садоводу-любителю, выращивающему у себя на участке морковь, необходимо помнить, что недостаток влаги и питательных веществ сказывается на качестве урожая, задерживает созревание и способствует раннему стрелкованию моркови.

Рубрика: Морковь | Метки: | Добавить комментарий

Высадка семян моркови в открытый грунт

После того как почва перекопана и удобрена, то есть готова к посеву моркови, необходимо разбить грядки и разметить бороздки, в которые будет производиться посев семян.

Совет: При разбивке грядки помните о том, что спустя совсем немного времени придется заняться прополкой. Поэтому будет лучше, если ширина грядки не превысит 1,5 м, а ширина дорожек между грядками составит не менее 30 см. Морковь сейте рядками, по 6-8 рядов на грядке.

Для разметки рядков удобнее пользоваться многорядным маркером, который продается в магазинах вместе с другими садовыми инструментами. Такой маркер можно сделать самому.

Многорядный маркерЧтобы удобнее было ухаживать за морковью в дальнейшем, сейте ее редкой строчкой. Тогда после появления первых всходов вам не придется заниматься прореживанием грядки, которое крайне нежелательно потому, что при этом оголяются корни соседних растений. Сейте морковь, на глубину 0,2 см. Тогда всходы прорастут быстро и равномерно.

Для получения раннего урожая морковь сеют под зиму. Это можно сделать во второй половине октября или в ноябре, в зависимости от погоды. При условии, что температура воздуха будет ниже 5 градусов. Иначе семена могут прорасти. При подзимнем посеве семена заделайте на глубину 1-2 см, а сверху засыпьте торфом или перегноем слоем 2-4 см. Это делается для того, чтобы предотвратить вымерзание семян.

Весной морковь обычно высевают сразу, после того как сходит снег. Конечно, если вы не подготовили почву с осени, сделать это будет весьма проблематично.

В этом случае начните сеять морковь в конце апреля-начале мая. Бороздки с семенами засыпьте торфом или смесью песка с торфом и хорошо полейте.

Чтобы обеззаразить почву, непосредственно перед посадкой полейте ее слабым раствором марганцовки. Это можно сделать и сразу после посадки. Главное, чтобы раствор не был слишком крепким.

Рубрика: Морковь | Метки: | Добавить комментарий

Сорта моркови

Морковь

Морковь

Нантская 4 и Нантская 14. Это скороспелые сорта моркови, которые пригодны для посева ранней весной или поздней осенью. Морковь этих сортов можно употреблять в пищу уже через 50 дней после появления всходов, а полностью созреет она по истечении 90 дней с момента появления над землей первых зеленых «хвостиков».

Корнеплоды пропорционально и красиво сложены, имеют округлый «носик» и гладкую ровную поверхность. Корнеплоды этих сортов достигают длины 12-16 см. Обычно они имеют оранжево-красную окраску и очень сочную, сладкую мякоть.

Именно эти сорта считаются наиболее удачными для приготовления салатов. Они выращиваются повсеместно.

Еще они удобны тем, что хорошо хранятся. Морковь этих сортов преспокойно может дождаться весны при соблюдении всех необходимых условий хранения.

Геранда. Это среднеспелый сорт. Морковь этого сорта поспевает чуть позже, чем Нантская. Для полного созревания необходимо, чтобы прошло от 100 до 120 дней с момента появления первых всходов.

Длина спелого корнеплода достигает 8-12 см. Цвет моркови этого сорта обычно оранжево-красный, хотя встречаются отдельные корнеплоды с менее интенсивной окраской.

Этот сорт моркови выращивается повсеместно. У него есть свои плюсы и минусы. Большим плюсом, безусловно, является отличная лежкость. При правильном хранении эта морковь спокойно пролежит всю зиму до самой весны. Минусом можно считать то, что мякоть корнеплодов слегка грубовата и поэтому не подходит для употребления в сыром виде.
Витаминная-6. Морковь этого сорта полностью оправдывает свое название. Она отличается очень большим содержанием каротина.

Это среднеспелый сорт моркови. Полностью созревшими корнеплоды считаются на 110-120 день с момента появления всходов.

Длина спелого корнеплода достигает 10-12 см. Цвет ближе к красному. Форма корнеплодов, как правило, цилиндрическая.

Этот сорт холодостойкий, поэтому подходит для подзимнего посева.

Мякоть корнеплодов сочная и сладкая. Поэтому он рекомендуется для приготовления всевозможных салатов.

Лосиноостровская-13. Это среднеспелый сорт моркови. Корнеплоды созревают за 110-120 дней с момента появления всходов. Сорт отличается большим содержанием каротина.

Цвет оранжево-красный. Обычно корнеплоды этого сорта имеют правильную цилиндрическую форму и тупой кончик. При загущении посевов могут встретиться неровные корнеплоды.

Это холодостойкий сорт, поэтому смело можете сажать эту морковь уже осенью.

Корнеплоды сорта Лосиноостровская-13 имеют нежную сочную мякоть, поэтому он рекомендуется для употребления в сыром виде.

Несравненная. Это среднеспелый сорт моркови. Его корнеплоды созревают на 120-130 день с момента появления первых всходов.

Они имеют усеченно-коническую форму, закругленный кончик и оранжево-красную окраску.

Это холодостойкий сорт, поэтому его можно сажать под зиму.

Большим плюсом являются великолепная легкость и вкусная, нежная мякоть.

Кроме того, корнеплоды этого сорта содержат большое количество каротина.

Московская зимняя А-515. Это среднеспелый сорт моркови. Вегетационный период составляет 120-130 дней, то есть корнеплоды созревают именно за этот срок.

Рубрика: Морковь | Добавить комментарий

Уход за петрушкой

Как и за любой другой культурой, за петрушкой надо хорошо ухаживать, чтобы она дала хороший и большой урожай. У ленивого садовода-любителя никогда не будет большого урожая, потому что уход за посевами — прополка сорняков, прореживание всходов, рыхление почвы, полив и внесение подкормки требуют много времени. Причем все это надо проводить регулярно.

Большое значение имеет своевременное прореживание всходов. Провести его необходимо, как только растения образуют по 1-2 настоящих листочка. Наиболее благоприятным для петрушки является расстояние между растениями от 2 до 4 см.

Чуть позже можно провести повторное прореживание. Это объясняется тем, что иногда всходы бывают недружными, новые растения прорастают уже после первого прореживания, тем самым вновь загущая посевы.

Каждый раз после срезки листьев необходимо подкормить петрушку. За сезон проведите 1-2 подкормки. Для этого на 1 кв. м возьмите 50-80 г аммиачной селитры, 80-100 г хлористого калия и 50-80 г суперфосфата. Примерно за месяц-полтора до начала уборки урожая корневых сортов петрушки необходимо прекратить все подкормки.

Поскольку петрушка не очень требовательна к поливу, проводить его надо не больше 5 раз за сезон, хотя все зависит от погодных условий. Естественно, во время жары следует поливать все растения гораздо чаще, а в прохладную и дождливую погоду можно вовсе отказаться от поливов. Поливать петрушку надо не холодной водой из колодца или скважины, а теплой, отстоявшейся. Хорошо, если на участке имеется специальная емкость или бочка для воды. В ней вода хорошо отстаивается и греется.

Совет: Запомните, что, независимо от погоды, производить полив лучше рано утром или ближе к вечеру. Придерживайтесь этого графика не только в жаркие летние дни, но и в другое время. Дело в том, что если поливать грядки днем, влага будет не впитываться в почву, а испаряться. В этом случае на поверхности почвы быстрее образуется плотная корка.

Не забывайте после каждого полива взрыхлить почву. Для этого используйте маленькую мотыжку-«пушилку». Если рядки петрушки расположены слишком часто, и невозможно рыхлить землю мотыжкой, сделайте это острым металлическим штырем. Для этой цели можно изготовить специальное приспособление, напоминающее штопор.

Так как петрушка способна накапливать нитраты, азотные удобрения вносите в малых количествах, а фосфорных и калийных — как можно больше.

Рубрика: Петрушка | Метки: | Добавить комментарий